Vi gjør et hvilket som helst webkamera til et kraftig mikroskop. Mikroskop fra et webkamera for en radioamatør Mikroskop fra et webkamera

Det er ingen hemmelighet at verden rundt oss har subtile strukturer, organisasjonen og strukturen som ikke kan skilles fra det menneskelige øyet. Hele universet forble utilgjengelig og ukjent inntil mikroskopet ble oppfunnet.
Vi kjenner alle denne enheten fra skolen. I den vurderte vi bakterier, levende og døde celler, gjenstander og gjenstander som vi alle ser hver dag. Gjennom en smal synslinse ble de mirakuløst til modeller av gitter og membraner, nerveplexuser og blodårer. I slike øyeblikk skjønner du hvor stor og mangefasettert denne verden er.
Nylig har mikroskoper begynt å bli digitale. De er mye mer praktiske og effektive, for nå trenger du ikke å kikke inn i linsen. Det er nok å se på LCD-skjermen, og foran oss dukker det opp et forstørret digitalt bilde av det aktuelle objektet. Tenk deg at du kan lage et slikt mirakel av teknologi med egne hender fra et vanlig webkamera. Tror du ikke? Vi inviterer deg til å sjekke det ut med oss.

Nødvendige ressurser for å lage et mikroskop

Materialer:

Perforert plate, hjørne og braketter for feste av tredeler;
Seksjon av et profilrør 15x15 og 20x20 mm;
Et lite stykke glass;
Webkamera;
LED lommelykt;
Bolt M8 med fire muttere;
Skruer, muttere.

Verktøy:

Elektrisk drill eller skrutrekker med 3-4 mm bor;
Tang;
Phillips skrujern;
Varm limpistol.

Sette sammen et mikroskop - trinnvise instruksjoner

Til stativbasen til mikroskopet bruker vi perforerte plater og metallhjørner. De brukes til å koble sammen treprodukter. De festes enkelt med bolter, og mange hull lar dette gjøres på ønsket nivå.

Trinn én - monter basen

Vi dekker en flat perforert plate fra baksiden med myke møbeltrykklager. Vi limer dem ganske enkelt på hjørnene av rektangelet.

Det neste elementet vil være en brakett eller hjørne med allsidige hyller. Vi fester den korte hyllen til braketten og bunnplaten med en bolt og mutter. Vi strammer dem med tang for pålitelighet.

Vi monterer to små braketter på kanten av platen på begge sider av den. Vi fester ytterligere to lengre hjørner til dem slik at vi har en liten ramme. Dette vil være grunnlaget for mikroskop-skueglasset. Den kan lages av et lite stykke tynt glass.

Trinn to - lag et stativ

Vi lager et stativ fra et stykke av et firkantet profilrør 15x15 mm. Høyden skal være omtrent 200-250 mm. Det gir ingen mening å gjøre mer, siden overskridelse av avstanden fra visningsglasset reduserer kvaliteten på bildet, og mindre risiko for overeksponert og feilaktig.
Vi fester stativet til den perforerte braketten, og på toppen av den legger vi et lite stykke rør 20x20 slik at det beveger seg fritt langs dette stativet.

Fra to braketter som er overlappet sammen, lager vi en åpen ramme. Vi velger boltene mer autentiske slik at de er nok til å presse denne rammen rundt den bevegelige rørseksjonen. Vi legger en plate med to hull på sidene på dem, og fikser den med nøtter.

For å justere innrykket på rammen fra siktglasset, bruk M8x100 mm bolt. Vi trenger to muttere for størrelsen på bolten, og to større. Vi tar epoksylim, og tre steder limer vi boltmutrene til stativet. Mutteren skrudd på enden av bolten kan også festes med epoksy.

Trinn tre - Lage linsen

I stedet for røret med okularet i mikroskopet vårt, vil det være et vanlig webkamera. Jo høyere oppløsning, jo bedre, tilkoblingen til datamaskinen kan enten være kablet (USB 2.0, 3.0), eller via Wi Fi eller Bluetooth.
Vi frigjør kameraet fra dekselet ved å skru av hovedkortet med matrisen med en skrutrekker.

Vi fjerner beskyttelseshetten, og skru av linsen med linser og et lysfilter. Alt du trenger å gjøre er å plassere den på samme sted, snu den 180 grader.

Vi vikler skjøten til kameralinsen med en sylindrisk kropp med elektrisk tape. Om ønskelig kan den i tillegg limes med en varm limpistol. På dette stadiet kan den modifiserte linsen allerede testes i aksjon.

Trinn fire - Endelig montering av mikroskopet

Vi setter sammen kameraet i omvendt rekkefølge, og legger kroppen på varmt lim til stativrammen. Linsen skal rettes ned til visningsglasset til mikroskopet. Kabelen fra ledningen kan presses med nylonbånd til stativstativet.
Vi tilpasser en lav LED-lommelykt til en skueglassbelysning. Den skal passe fritt under visningspanelet på mikroskopet. Vi kobler kameraet til datamaskinen, og etter en stund vil bildet vises på LCD-skjermen.

Monteringen er klar, du kan sjekke den på et hvilket som helst objekt, for eksempel vurdere krystallgitteret til en blyant eller pikselstrukturen på smarttelefonskjermen. En populær trend i dag er bruken av slike hjemmelagde eller rimelige mikroskoper for å kontrollere lodding av små deler på elektroniske kretskort. Barnet ditt vil utvilsomt like det, og kanskje vekke interesse for å lære om verden rundt oss.

Hvordan lage et mikroskop fra et webkamera

Hvis du demonterer et egnet (med justerbar fokus) webkamera, kan du ta av objektivet og snu det. I dette tilfellet blir kameraet til... et mikroskop!

Jeg brukte dette kameraet (på brikkesett VC0345 med sensor OmniVision OV7670) med en linse med to linser:

Siden ledninger for en mikrofon ble lagt til kamerakabelen, noe som forårsaket ulemper ved bruk, loddet jeg standardkabelen og loddet en annen USB-kabel:

Jeg bruker frostet glass som objektscene for å observere objekter gjennom lyset:

Glasset er montert på et plastrør, og nedenfra lyser jeg det opp med hvite lommelykter:

Et slikt mikroskop er et transmittert lysmikroskop og lar deg observere objektet av interesse i transmittert lys i et lyst felt. Resultatet er et skyggebilde av objektet.

Hovedproblemet er å holde webkameraet i riktig avstand fra det observerte objektet, så jeg tar mange bilder og velger den beste:

Til dette bruker jeg et program jeg har skrevet. :

Forstørrelse av mitt hjemmelagde digitale mikroskop

Visuell (geometrisk) forstørrelse viser hvor mange ganger det observerte objektet på dataskjermen er større enn naturlig størrelse. For å estimere denne parameteren kan du for eksempel bruke avstanden mellom slagene til målemarkøren. Denne forstørrelsen avhenger av monitoren som brukes og bestemmes av produktet av forstørrelsen til objektivet og den opprinnelige forstørrelsen til kameraet.
Kameraets egen forstørrelse bestemmes av forholdet mellom bildestørrelsen på skjermen (for eksempel diagonal) og størrelsen på den lysmottakende matrisen.

For mitt mikroskop på en bærbar skjerm er avstanden mellom tilstøtende slag av en skyvelære (1 millimeter) 9 centimeter:

Dermed er forstørrelsen av mitt hjemmelagde mikroskop 90 ganger .

optisk zoom mikroskopet bestemmes av blendertallet til objektivet. Blendernummer $F$ (Engelsk) F-nummer, optisk hastighet- optisk hastighet) er direkte proporsjonal med brennvidden til linsen $f$ og omvendt proporsjonal med diameteren $D$ til inngangspupillen: $F = ( f \over D )$. Denne verdien kan teoretisk (på grunn av lysets bølgenatur) ikke overstige 1500 en gang.

For å bestemme de lineære dimensjonene til objekter i en forstørret visning, bestemte jeg at avstanden mellom strekene til målemarkøren (1 mm) i bildet er 365 piksler:

LCD-piksler

Ved hjelp av et slikt "modifisert" kamera fikk jeg disse pikselbildene LCD- bærbare paneler:

Til venstre vises det at når kameralinsen er rettet, lyser monitorområdet med hvit farge alle tre gruppene av underpiksler - rødt ( R), grønn ( G) og blå ( B).
I dette tilfellet har selve pikselen en kvadratisk form, selv om underpiklene er rektangulære, og lengden på siden av pikselen er omtrent 0,25 mm.
I bildet til venstre kan du se at bredden på gapet mellom røde og blå piksler er større enn mellom blå og grønn og mellom grønn og rød. Men bildet er opp ned, dvs. sann rekkefølge av underpiksler RGB. Dette bekreftes av testen.
Til høyre er det bare de røde som lyser for å lage en gul pikselfarge ( R) og grønn ( G) underpiksler.

Og her er et bilde av underpikslene på skjermen til en annen bærbar datamaskin når den lyser i hvitt, sammen med et fragment av symbolet:

Og her er bildet jeg fikk for hvit farge på telefonskjermen Nokia 2710 Navigation Edition:

Her er en så interessant form av pikslene på en LCD-TV (blå farge er gjengitt):

Mineraler

Salt

Sand

Leire

biologiske gjenstander

Menneskelig

Spytt

Spytt er et av de mest populære objektene for observasjon under et mikroskop. Som nevnt kan spytt brukes til å diagnostisere.

Hår

Dyr

Mygg

fuglefjær

Strukturen til fjæren er synlig - stangen som bærer mothakene som holder mothakene.

Planter

blåklokkefrø

Klokkefrø er veldig små - massen til ett frø er omtrent 0,2 milligram.

drueblad

Husker du skolebiologitimene, der vi undersøkte løkceller farget med jod under et mikroskop? Så mystisk det virket da å trenge inn i denne mystiske usynlige verden!

Det viser seg at hver av oss kan lage et ekte mikroskop fra et webkamera med egne hender. Dette krever ingen spesiell kunnskap, bare noen få gjenstander som kan finnes i ethvert hjem. Samtidig vil vi ikke ødelegge webkameraet, det vil kunne fungere på samme måte som det fungerte før. Så vi trenger:

USB-webkamera;
. skotsk;
. saks;
. stativ (stang, festet vertikalt på basen), i stand til å fungere som et stativ;
. en emnetabell der vi vil legge ut objektene for vår fremtidige forskning;
. bakgrunnsbelysning - hvilken som helst lyskilde med tilstrekkelig lysstyrke, du kan til og med bruke en lommelykt på mobiltelefonen.

Så la oss begynne! Det første trinnet er å gjøre selve kameraet om til et mikroskop. For å gjøre dette, skru løs linsen og sett den tilbake, men på den andre siden. Dette skaper en fantastisk forstørrelseseffekt. Det er bra hvis mikroskopkameraet er minst megapiksler. Du kan ta mindre, men henholdsvis forstørrelsesfaktoren blir også mindre.

Neste trinn er et stativ. Jo mer stabilt det er, jo lettere blir det å sette opp mikroskopet fra webkameraet. Det er bedre å velge en stiv stang for den, som må festes på kanten av basen av tilstrekkelig størrelse, med en side på omtrent 20 centimeter.

På et stativ, i en høyde på omtrent 10 cm, lager vi et objektbord på størrelse med en sigarettpakke. I midten må du lage et hull for belysning nedenfra. Tykk papp passer til bordet, som er lett å feste på et stativ ved hjelp av et L-formet hjørne og teip. Hjørnet kan tas ferdig eller kuttes fra en tynn boks, for eksempel en boks.

Det gjenstår å fikse på et stativ, faktisk selve mikroskopet fra webkameraet. Vær oppmerksom på at objektivet kun skal være fritt til å nærme seg motivet med noen få mm, så hvis formen på fronten av huset ikke tillater dette, må det fjernes. Webkamera-mikroskopet er festet analogt med emnetabellen, men ikke til selve stativet, men til en kulepenn eller noe lignende. Og etter det fester vi håndtaket på et stativ slik at det er mulig å flytte det opp eller ned et par centimeter for å justere fokus. Du kan fikse det med tynn kobbertråd.

Webkamera-mikroskopet vårt er nesten klart. Nå er det nødvendig å markere emnetabellen nedenfra. Hvis du ikke har funnet noe passende, bruk et lite speil. Plasser den under scenen i en vinkel slik at den kaster kaninen bort fra lyskilden på scenen. Lyskilden kan være en lommelykt.

Nå må vi fokusere kameraet. Koble den til. Legg et stykke papir med trykt tekst på objektbordet og flytt webkameraet på vår provisoriske slede for å justere skarpheten. Nå vet du det omtrentlige

På grunn av den vanvittige utviklingen av radioteknikk og elektronikk i retning av miniatyrisering, må man oftere og oftere, når man reparerer utstyr, forholde seg til SMD-radiokomponenter, som uten forstørrelse til tider ikke engang kan sees, ikke for å nevne nøyaktig montering og demontering.

Så livet tvang meg til å søke på Internett etter en enhet, for eksempel et mikroskop, som kunne lages for hånd. Valget falt på USB-mikroskoper, som det er mange hjemmelagde produkter av, men alle kan ikke brukes til lodding, fordi. har veldig kort brennvidde.

Jeg bestemte meg for å eksperimentere med optikk og lage et USB-mikroskop som passet mine behov.

Her er bildet hans:

Designet viste seg å være ganske komplisert, så det gir ingen mening å beskrive i detalj hvert produksjonstrinn, fordi. dette vil i stor grad rote opp artikkelen. Jeg vil beskrive hovedkomponentene og deres trinnvise produksjon.

Så, "uten å spre tanken langs treet", la oss starte:
1. Jeg tok det billigste A4Tech-webkameraet, for å være ærlig, de ga det bare til meg på grunn av den dårlige bildekvaliteten, som jeg ikke brydde meg om, så lenge den var i god stand. Selvfølgelig, hvis jeg hadde tatt et bedre og, selvfølgelig, dyrt webkamera, ville mikroskopet ha vist seg med bedre bildekvalitet, men jeg, som Samodelkin, handler i henhold til regelen - "I mangel på en hushjelp, de" elsker ”en vaktmester”, og dessuten bildekvaliteten på USB-loddemikroskopet mitt var bra for meg.

Jeg tok en ny optikk fra et slags barneoptisk syn.

For å montere optikken i bronsegjennomføringen boret jeg to ø 1,5 mm hull i den (hylse) og kuttet M2-gjengen.

Jeg skrudde M2-bolter inn i de oppnådde gjengede hullene, på endene av hvilke jeg limte perler for enkel utskruing og tiltrekking for å endre posisjonen til optikken i forhold til pikselmatrisen for å øke eller redusere brennvidden til USB-mikroskopet mitt .

Deretter tenkte jeg på belysning.
Selvfølgelig var det mulig å lage LED-belysning, for eksempel av en gasslighter med lommelykt som koster en krone, eller fra noe annet med selvdrevet strøm, men jeg bestemte meg for å ikke rote til designet og bruke kraften til webkameraet, som leveres via en USB-kabel fra datamaskinen .

For å drive fremtidig bakgrunnsbelysning, fra USB-kabelen som kobler webkameraet til datamaskinen, tok jeg ut to ledninger med en mini-kontakt (hann) - "+ 5v, fra den røde ledningen til USB-kabelen" og "-5v, fra den svarte ledningen».

For å minimere utformingen av bakgrunnsbelysningen, bestemte jeg meg for å bruke LED-er, som jeg loddet fra LED-bakgrunnsbelysningstapen fra den ødelagte bærbare matrisen, heldigvis hadde jeg en slik tape i "stash" i lang tid.

Etter å ha laget ved hjelp av saks, en passende drill og en fil, en ring i ønsket størrelse fra dobbeltsidig foliefiberglass og kutte ut spor for lodding av LED-LED og slukke SMD-motstander med en nominell verdi på 150 ohm på en siden av ringen, (jeg satte en 150 ohm motstand i gapet til den positive strømledningen til hver LED ) loddet bakgrunnsbelysningen vår. For å koble til strømmen fra innsiden av ringen, loddet jeg en mini-kontakt (mor).

For å koble bakgrunnsbelysningen til linsen brukte jeg en rund gjenget mutter (brukes ikke til å feste linsebriller), som jeg loddet fast på innsiden av baklysringen (det var derfor jeg tok dobbeltsidig glassfiber).

Så den elektron-optiske delen av USB-mikroskopet er klar.

Nå må du tenke på den bevegelige mekanismen for finjustering av skarphet, flyttbart stativ, base og arbeidsbord.
Generelt gjenstår det å komme opp med og lage den mekaniske delen av vårt hjemmelagde produkt.

Gå…

2. Som en bevegelig mekanisme for å finjustere skarpheten, bestemte jeg meg for å ta en utdatert mekanisme for lesing av disketter (populært kalt "floppstasjonen").
For de som ikke fant dette "teknologiens mirakel", ser det slik ut:

Kort sagt, etter en fullstendig demontering av denne mekanismen, tok jeg den delen som var ansvarlig for bevegelsen av lesehodet, og etter mekanisk foredling (trimming, saging og filing) skjedde dette:

For å flytte hodet i diskettstasjonen ble det brukt en mikromotor, som jeg demonterte og tok bare akselen fra den, og festet den tilbake til den bevegelige mekanismen. For å gjøre det enklere å rotere akselen på enden, som var inne i motorhuset, satte jeg på en rulle fra rullen til en gammel datamus.

Alt ble som jeg ønsket, bevegelsen til mekanismen var jevn og nøyaktig (ingen tilbakeslag). Bevegelsen til mekanismen var 17 mm, noe som er ideelt for å finjustere mikroskopets skarphet ved enhver brennvidde av optikken.

Ved hjelp av to M2-bolter festet jeg den elektron-optiske delen av USB-mikroskopet til en bevegelig mekanisme for å finjustere skarpheten.

Å lage et bevegelig stativ førte ikke til noen spesielle vanskeligheter for meg.

3. Siden Sovjetunionens tid har UPA-63M forstørreren liggende i låven min, og detaljene jeg bestemte meg for å bruke. Til stativstativet tok jeg en slik ferdig stang med feste, som var inkludert i forstørrelsessettet. Denne stangen er laget av aluminiumsrør med ytre ø 12 mm og indre ø 9,8 mm. For å feste den til basen, tok jeg en M10-bolt, skrudde den til en dybde på 20 mm (med kraft) inn i stangen, og lot resten av gjengen være igjen ved å kutte av boltehodet.

Festet måtte modifiseres litt for å koble det til delene av mikroskopet som ble laget i trinn 2. For å gjøre dette bøyde jeg enden av festet (bildet) i rett vinkel og boret et hull ø 5,0 mm i den bøyde delen.

Videre er alt enkelt - med en M5-bolt 45 mm lang, gjennom mutrene, kobler vi den forhåndsmonterte delen til monteringen og setter den på stativet, og fester den med en låseskrue.

Nå basen og bordet.

4. Lenge hadde jeg et stykke gjennomskinnelig lysebrun plastikk. Først trodde jeg det var plexiglass, men etter behandlingen innså jeg at det ikke var det. Vel, oh well - jeg bestemte meg for å bruke den til basen og scenen til USB-mikroskopet mitt.

Basert på dimensjonene til den tidligere oppnådde designen, og ønsket om å lage et stort bord for pålitelig festing av brett under lodding, kuttet jeg ut et rektangel som måler 250x160 mm fra den eksisterende plasten, boret et hull ø 8,5 mm i det og kuttet en M10 gjenger for å feste stangen, samt hull for å feste bunnen av bordet.

Jeg limte bena til bunnen av basen, som jeg kuttet ut fra sålene på gamle sko med en hjemmelaget drill.

5. Bordet ble snudd på en dreiebenk (på min tidligere bedrift har jeg selvfølgelig ikke en dreiebenk, selv om det er en dreiebenk av femte kategori) med en størrelse på 160 mm.

Som base for bordet tok jeg et standpunkt for å utjevne møblene i forhold til gulvet, det passet perfekt i størrelse og ser presentabelt ut, dessuten ble det presentert for meg av en venn som har dette beslaget, "som en tosk av shag ." Som du kan se, er et USB-mikroskop fra et loddewebkamera ganske enkelt å lage fra improviserte materialer i løpet av få timer. For dette trenge:

Webkamera;
loddebolt med loddetinn og flussmiddel;
skrutrekkere;
stativ reservedeler;
LED-er, hvis de ikke er i kammeret;
lim eller epoksy;
program for visning av bilder på en LCD-skjerm.

Her er en slik utforming av et hjemmelaget mikroskop fra et SMD-inspeksjonskammer kan vise seg.

Følgende video er viet til prinsippet om å lage et mikroskop fra et webkamera med egne hender. Et stativ brukes og en video av USB-kontaktens loddeprosess vises.

Mikroskop fra kameraet

For å være ærlig ser et slikt "mikroskop" ganske rart ut. Prinsippet er det samme som med webkameraet – vri optikken 180 grader. Det finnes til og med spesielle for speilreflekskameraer.

Bildet nedenfor viser hva slags bilde som oppnås fra et slikt hjemmelaget mikroskop for lodding. En stor dybdeskarphet er synlig - dette er normalt.

Ulemper med et hjemmelaget mikroskop:

liten arbeidsavstand;
store dimensjoner;
du må komme opp med et kamera som er praktisk å montere.

Fordeler med kameraet for lodding:

kan lages fra et eksisterende speilreflekskamera;
jevnt justerbar forstørrelse;
det er autofokus.

Mobiltelefonmikroskop

Den mest populære måten å lage et mikroskop fra en mobiltelefon med egne hender på er å skru en linse fra en CD- eller DVD-spiller på smarttelefonens kamera. Det viser seg at dette er designet til mikroskopet.

Linser i denne teknikken brukes med svært liten brennvidde. Derfor, ved hjelp av et slikt mikroskop, vil det bare være mulig å overvåke tilstanden til lodding av SMD-komponenter og søke i loddetinn. Du kan ikke bare krype mellom brettet og linsen med et loddebolt. Nedenfor er en video som viser forstørrelsen til et slikt hjemmelaget mikroskop.

Et annet alternativ er et mikroskop. for mobiltelefon. Denne tingen ser slik ut og koster en del.

I mer avanserte tilfeller henges en mobiltelefon på et allerede eksisterende stereo- eller monomikroskop for fine detaljer. Noen av de gode skuddene jeg fikk. Denne metoden er viktig når det skal tas mikrofotografier for opplæring eller konsultasjoner med andre kunstnere.

4. plass - USB-mikroskop for lodding

Kinesiske USB-mikroskoper er nå populære, hovedsakelig laget av webkameraer på og eller til og med med en innebygd skjerm, for eksempel USB-mikroskoper og. Slike elektronmikroskoper er mer beregnet for visuell diagnostikk av elektronikk, videoinspeksjon av loddekvalitet, eller for eksempel for å kontrollere slipingen av kniver.

La meg minne deg på at videosignalforsinkelsen i slike mikroskoper er betydelig. Med en innebygd skjerm er lodding mye enklere, men det er ingen dybdeskarphet og volumetrisk oppfatning av mikroobjekter.

Ulemper med USB-mikroskop:

midlertidige etterslep som ikke tillater rask lodding;
lav optisk oppløsning;
mangel på volumetrisk oppfatning;
som regel er dette et stasjonært alternativ, knyttet til en datamaskin eller en stikkontakt.

Fordeler med USB-mikroskopet:

evnen til å jobbe på en behagelig avstand for øynene;
du kan ta opp videoer og bilder;
relativt lave kostnader;
lav vekt og dimensjoner;
du kan enkelt se på brettet i en vinkel.

Anmeldelser om dem er ganske bra. Begge er absolutt ikke forbilder, men de ser imponerende ut. Bildekvaliteten er god, arbeidsavstanden er 100 eller 200 mm avhengig av dysene. Disse mikroskopene kan brukes til lodding når de er satt opp og riktig vedlikeholdt.

Se minianmeldelsen i videoen, bildet i linsen vises i 9. minutt.

2. plass - importert mikroskop for lodding

Blant utenlandske merker er Carl Zeiss, Reichers, Tamron, Leica, Olympus, Nikon kjent for mikroskoputstyr. Modeller som Nikon SMZ-1, Olympus VMZ, Leica GZ6, Olympus SZ3060, Olympus SZ4045ESD, Nikon SMZ-645 har med rette fortjent tittelen folks loddekikkertmikroskop for deres bildekvalitet. Nedenfor er omtrentlige priser for populære utenlandske modeller:

Leica s6e/s4e (7-40x) 110 mm - $1300;
Leica GZ6 (7x-40x) 110 mm - $900;
Olympus sz4045 (6,7x-40x) 110 mm - $500;
Olympus VMZ 1-4x 10x 90 mm - $500;
Nikon SMZ-645 (8x-50x) 115 mm - $ 800;
Nikon SMZ-1 (7x-30x) 100 mm - $400;
solid Nikon SMZ-10a - $ 1500.

Prisene er i prinsippet ikke kosmiske, men dette er brukte mikroskoper som kan kjøpes på eBay eller Amazon med betalt levering. Lønnsomhet må her vurderes separat i hvert enkelt tilfelle.

1. plass - hjemmemikroskop for lodding

Blant ekte husholdningsmikroskoper er det velkjent LOMO og de lager anvendte mikroskoper under SMB-merket. De mest egnede for lodding av de nye mikroskopene er MSP-1 alternativ 23 eller . Riktignok er ikke prislappen barnslig.

tvunget til å si det Altami, Biomed, Micromed, Levenhuk er alle innenlandske selgere av kinesiske mikroskoper. Mange klager på kvaliteten på ytelsen. Vi vurderer dem ikke for profesjonell bruk. Sant kommer over tolerante eksemplarer. Det avhenger av forholdene for transport og lagring. Faktum er at optikken deres justeres ved hjelp av silikonlim med passende pålitelighet.

Fra gamle lagre eller brukte, kan virkelig sovjetiske bli tatt med til Avito:

BM-51-2 8,75x140 mm - 5 tusen rubler. leke rundt;
MBS-1 (MBS-2) 3x-100x 65 mm - opptil 20 tusen rubler;
MBS-9 3x-100x 65 mm - opptil 20 tusen rubler;
OGME-P3 3x-100x 65 / 190mm - opptil 20 tusen rubler. (Jeg har en på jobb, jeg liker den);
MBS-10 3x-100x 95 mm- opptil 30 tusen rubler;
BMI-1Ts 45x200 mm - mer enn 200 tusen rubler. - måling.

Resultater av vurdering av mikroskoper

Hvis du fortsatt tenker på hvilket loddemikroskop du skal velge, så er vinneren min MBS-10– folkets valg i mange år.

Rangering av mikroskoper etter formål

Mobiltelefon reparasjonsmikroskop

Følgende mikroskoper for lodding og reparasjon av smarttelefoner er sortert etter bildekvalitet:

MBS-10 (redusert kontrast, urealistiske farger ved høye forstørrelser, diskret bytte av forstørrelser, 90 mm avstand);
MBS-9 (65 mm avstand og lav kontrast);
Nikon SMZ-2b/2t 10 cm (8x-50x)/(10-63x);
Nikon SMZ-645 (8x-50x) 115 mm;
Leica s6e/s4e (7-40x) 110 mm;
Olympus sz61 (7-45x) 110 mm;
Leica GZ6 (7x-40x) 110 mm;
Olympus sz4045 (6,7x-40x) 110 mm;
Olympus VMZ 1-4x 10x med en arbeidsavstand på 90 mm;
Olympus sz3060 (9x-40x) 110 mm;
Nikon SMZ-1 (7x-30x) 100 mm;
Bausch og Lomb StereoZoom 7 (kun 77 mm arbeidsavstand);
Leica StereoZoom 7;
Nikon SMZ-10a med Nikon Plan ED 1x objektiv og 10x/23mm okularer;
Nikon SMZ-U (7,5x-75x) arbeidsavstand med Nikon Plan ED 1x 85mm, med originale 10x/24mm okularer.

Mikroskop for reparasjon av nettbrett og hovedkort

For slike applikasjoner er ikke spørsmålet om maksimal oppløsning så viktig, forstørrelser på 7x-15x fungerer der. De trenger et godt allround-stativ og en lav minimumsforstørrelse. Følgende mikroskoper for lodding av hovedkort og nettbrett er sortert etter graden av økning i bildekvalitet:

Leica s4e/s6e (110 mm) med 35 mm felt;
Olympus sz4045/sz51/sz61 (110 mm) med 33 mm felt;
Nikon SMZ-1 (100 mm) med 31,5 mm felt;
Olympus sz4045;
Olympus sz51/61;
Leica s4e/s6e;
Nikon SMZ-1.

Mikroskop for gullsmed eller tanntekniker

Følgende mikroskoper for en tanntekniker eller gullsmed med lang arbeidsavstand er sortert etter grad av bildeforbedring:

Nikon SMZ-1 (7x-30x) med 10x/21 mm okularer;
Leica GZ4 (7x-30x) 9 cm med 0,5x linse (19 cm);
Olympus sz4045 150mm;
Nikon SMZ-10 150mm.

Graveringsmikroskop

Følgende graveringsmikroskoper c med stor dybdeskarphet er sortert i stigende bildekvalitet:

Nikon SMZ-1;
Olympus sz4045;
Leica gz4.

Hvordan sjekke et brukt mikroskop ved kjøp

Før du kjøper et brukt mikroskop for lodding, sjekkes det ganske enkelt (delvis hentet fra denne spesialisten):

se deg rundt ramme mikroskop for riper og slagmerker. Hvis det er støtmerker, kan optikken bli slått ned.
kryss av håndtere spill posisjonering - det skal det ikke være.
merk en liten prikk på et stykke papir med en blyant eller penn og sjekk om prikken dobles ved forskjellig multiplisitet.
mens du dreier på mikroskopets justeringsknotter, lytt etter knase eller utglidning. Hvis de er det, kan plastgirene være ødelagte, og de selges ikke separat.
sjekk okularene for opplysning. Ofte, fra feil pleie, blir den ripet eller slettet.
roter okularene rundt sin akse på en hvit bakgrunn. Hvis bildeartefaktene også spinner, er problemet smuss på okularene - dette er halve problemet.
hvis det er synlig grå flekker, falmet bilde eller prikker, prisme eller hjelpeoptikk kan være skitten. Noen ganger er et hvitaktig belegg, støv og til og med en sopp funnet på den.
den vanskeligste delen av å diagnostisere et loddemikroskop er å bestemme den svake uvitenhet vertikalt. Hvis det er vanskelig for øynene å tilpasse seg bildet i løpet av et par minutter, er det bedre å ikke ta et slikt mikroskop for lodding - det har en sterk mangel på konvergens. Hvis øynene blir trette i løpet av 30-60 minutter og hodet begynner å gjøre vondt ved lodding under et mikroskop, er dette en svak mangel på konvergens. Et lite avvik mellom objekter i høyden er vanskelig å fastslå ved kjøp.
inspiser eventuelle reservedeler.

Hvordan fikse mikroskopet på skrivebordet

Det er mange måter å montere et loddemikroskop på et skrivebord. Produsenter løser disse problemene ved hjelp av stenger. De hindrer mikroskopet fra å falle og gjør det enkelt å plassere det i forhold til brettet.

Et hjemmelaget mikroskopstativ eller stativ er vanligvis laget av en gammel fotografisk forstørrer eller fra andre tilgjengelige ressurser og reservedeler.

Men mester Sergey laget et mikroskopstativ for lodding av mikrokretser med egne hender fra møbelrør. Det fungerte bra. Se en videoanmeldelse av den nedenfor.

Master Sergey og Master Pike jobbet med materialet. I kommentarer skriv hvilke mikroskoper du bruker til lodding av mikrokretser og hvor gode de er.