Мощный пес, играющий мускулами, гордо вышагивающий рядом с хозяином невольно вызывает уважение и приковывает взгляд. Когда видишь подрощенного щенка, неуклюже перебирающего лапами, который растет, как говорится, неделю в высоту, неделю в длину, с трудом верится, что он, в конце концов, вырастет в такого же мощного пса, как его родители.
Ваша задача как владельца и тренера вырастить здоровую, крепкую, мощную и выносливую собаку.
Зачастую на выставках (как правило, на открытом воздухе) можно увидеть крупных собак, которые не выдерживают долгого пребывания на жаре или холоде, длительной нагрузки, утомительной дороги и просто нервотрепки. Случаются обмороки, судороги, рвота, обморожение и так далее. Как правило, это происходит потому, что собака не была подготовлена к этому и не привыкла работать так долго. Ведь будь то простое ожидание автобуса или выхода на ринг — все это работа. Выносливая собака может качественно работать в любой ситуации. Такая собака может проехать полтора часа в любом транспорте (при чем муниципальный транспорт — это еще большая нагрузка для собаки из-за эмоционального напряжения от пребывания рядом с ней большого количества людей) и не устать, пройти долгое время бодрым шагом по пересеченной местности и, придя в назначенное место работать с той же энергией и радостью, что и в начале пути.
При тренировке собаки
следует учитывать и тип конституции. Можно до седьмого пота работать с собакой, а она вместо расширения грудной клетки и наращивания рельефа будет только «сохнуть»
До начала тренировок вам следует определить конечную цель этих занятий. Вариантов немного: нарастить мышечную массу и «развернуть» собаку либо увеличить выносливость и силу собаки. На первый взгляд эти две цели можно соединить и работать по двум направлениям сразу. Но в ходе занятий вы поймете, что тренировки на выносливость немного отличаются от тренировок другого рода, так как являются общеукрепляющими и тонизирующими.
Общеукрепляющие тренировки просты и элементарны. Это те же прогулки с собакой, но прогулки в разном темпе. То есть, первые двадцать-тридцать минут вы просто выгуливаете собаку, и она дозирует нагрузки сама (совершает небольшие пробежки и прыжки чередуя их с остановками). Затем, вы, дав начинаете движение. Для начинающих переходы между темпами движений (быстрый шаг, быстрая рысь и медленная походка) надо делать более плавными. Помимо периодичного перехода движений чередуйте поверхность, по которой вы идете (гравий, асфальт, песок, трава и так далее) это полезно для «собирания» пальцев и укрепления связок собаки.
Полезны прогулки в гору. Но такие прогулки также надо начинать с медленного шага, постепенно увеличивая до быстрой рыси. По возрасту такие тренировки можно вводить после 10-и месяцев. Следите, чтобы собака не переходила на галоп как во время движения в гору, так и при спуске с нее. Когда собака бежит, размеренной рысью идет равномерная нагрузка, как на передние, так и на задние конечности. Если же собака сбивается с рыси на галоп, то нагрузка идет неравномерно (либо передние, либо задние конечности).
Одним из лучших укрепляющих и тонизирующих упражнений является плавание. Здесь работают все мышцы тела одновременно. Мышцы плеча, бедра, шеи, спины и груди. Помимо этого собака получает удовольствие от игры и учится равномерно дышать с закрытой пастью при больших нагрузках (что весьма полезно при занятиях ЗКС). При этом упражнении следует лишь следить за настроением собаки, температурой воды и не забывать снимать ошейник и поводок, дабы избежать травм.
Мощь собаки также может передаваться по наследству, как и тип головы или костяк. Также собаке на всем протяжении жизни требуются физические нагрузки, соразмеримые с ее возрастом и потребностями. Физические нагрузки, несомненно, поддерживают общий тонус собаки и воздействуют на развитие мышечной массы.
Нагрузки могут быть разных видов:
Плавание
Бег
Прыжки
Буксировка
Длительная прогулка.
Но любая нагрузка — требует сил, не только от собаки, но и от ее владельца. Ведь чтобы добиться хороших результатов требуется регулярность занятий и их продолжительность. К сожалению, все чаще встречаются люди, которые в силу своей занятости (или природной лени) пускают все на самотек, и в итоге получают неутешительный результат: мощный пес превращается в диванную собачку, которой впоследствии (из-за физической слабости или ставшей привычкой — лени) затруднительны даже длительные прогулки.
Анаболики
Анаболические средства — группа различных по структуре и происхождению средств, которые способны усиливать процессы синтеза белка в организме.
Другая же крайность, о которой и пойдет разговор в этой главе — это стремление иметь как можно более мощную собаку… но опять же не прибегая к физическим нагрузкам. И тут в ход идут анаболики. Считается, что проще всего поколоть собаке тот или иной препарат и собачка станет супермонстром. Но в погоне за визуальным эффектом крутых мышц, такие владельцы забывают о том «мощном» ударе, который они наносят здоровью своего любимца, используя анаболический средства.
Здесь вы сможете узнать насколько опасно для здоровья, а порой и жизни, вашей собаке применение анаболиков.
Итак, что же такое анаболик? Анаболик — любая субстанция, способная поддерживать прирост мышечной ткани или накопление азота в мышечном протеине.
В нормальном состоянии организм постоянно разрушает и удаляет старые клетки и ткани, заменяя их новыми. Процесс разрушения и удаления называется катаболизм. Анаболизм — это процесс построения новых клеток и тканей для замены старых. В нормально функционирующем организме (в среднем периоде его жизни) эти две группы процессов находятся в равновесии. Мышечные и костные ткани, таким образом, постоянно обновляются, и ни прироста, ни убывания массы не происходит. Усиленные физические упражнения являются частично анаболическими, поскольку призваны увеличивать мышечную массу. Анаболической можно назвать и пищу, богатую белком (например, мясо).
Анаболические стероиды же вызывают, при определенных условиях, значительный прирост мышечной массы. Прирост массы тела достигается не только за счет мышечных тканей, но и за счет увеличения массы внутренних органов — печени, почек, сердца и т. д.
При приеме анаболиков в десятки, раз возрастает потребность в белке. Влияние анаболических средств на белковый обмен связано, прежде всего, с воздействием на генетический аппарат клетки. Стероиды проникают туда через клеточные мембраны, в само ядро клетки, и блокируют ген — депрессор синтеза белка, в результате чего происходит усиление синтеза белка в самой клетке.
Одно из заблуждений в применении анаболических стероидов — это уверенность в том, что анаболики способны сами по себе «качать собаку». Не было доказано, что анаболики увеличивают мышечную массу, без тренировок и прочих условий. И здесь кроется еще одна (следующая ужасная) ошибка. Владельцы начинают увеличивать дозу (дескать, дам побольше — побыстрей процесс пойдет).
Избыточное количество стероидов имеют еще более серьезные последствия. При передозировке может развиться катаболический эффект, с усилением скорости распада мышечных белков и развитием азотистого дефицита. Помимо задержки азота в организме, анаболики способствуют задержке ионов натрия, магния, калия, серы, фосфора и так далее, что может привести к отекам.
Также применение анаболиков ускоряет созревание скелета собаки (происходит преждевременное закрытие зон роста), и оказывает очень сильное влияние на печень.
Анаболики усиливают синтез белка во всех органах собаки.
В печени это приводит к развитию желтухи (гепатит) и болям (из-за застоя желчи в желчных путях). От этих болей ваша собака будет мучиться и это одно из заметных для владельца последствий, тогда как все остальные визуально незаметно. Но это отнюдь не значит, что их нет.
Отмечается воздействия анаболиков и на желудок, также проявляемое в болях, возможны дисфункцией, рвотой, поносом, развитием язвы желудка.
Из-за приема анаболических стероидов могут развиться опухоли (клетки печени разрастаются в «узелки»)
Не менее опасно воздействия анаболиков на сердце собаки.
Использования такого рода стимуляторов вызывает отвердевание стенок сосудов, образованию тромбов, а, следовательно — плохой циркуляции крови, с последующем риском сердечного приступа. «Качая» собаку анаболиками, вы причиняете большой ущерб не только здоровью, но и психике животного. Применение анаболических средств приводит к нарушениям нервной системы. У собаки могут, отмечается резкие скачки в поведении: от агрессии, до страха. Резко возрастает количество попыток «выяснения отношений» с другими собаками. Животное становится неуправляемым. Все это происходит из-за большого количества энергии, которую собака должна куда-то выплеснуть, но в данном случае повышается уровень тестостерона; это и характеризует эту энергию, как агрессивную.
Также как и наркотики действуют на людей, анаболики действуют на собак. Отмечаются зависимости от этих препаратом. После прекращения их приема у собаки начнется ломка, последствия которой вы, наверняка, смогли бы оценить в полной мере, произойди она в вашем организме.
В сочетании с анаболиками токсичным может оказаться любой препарат, назначенный ветеринаром для лечения вашей собаки от того или иного заболевания.
Вследствие приема анаболиков суки становятся бесплодными, а у кобелей отмечается очень низкая подвижность сперматозоидов. Неизвестно какое бы потомство мы получили, если бы такие «качки» участвовали бы в разведении. И даже если от собаки искусственно развитой родился бы помет, то ни один из щенков не имел бы даже малой части, какие есть у родителей, так как они не генетически закреплены. Зато изменения в самой генетике такой собаки, произошедшие из-за приемов анаболиков, обязательно наследуются потомством. Проявится это может в виде внезапных обмороков, врожденного порока сердца, врожденное бесплодие. К лову сказать, и век такой собаки недолог.
После окончания приема анаболиков, мышцы собаки дряхлеют, повисают, возвращаются к прежним объемам, но остаются твердые стенки сосудов, которые стягивают органы и в результате жизнь собаки сокращается в 5-6 раз. Так зачем же обрекать животное? Очень хочется верить, что прочитав эту главу, вы откажетесь от «добрых советов» кого-либо «подкачать» свою собаку анаболиками. Конечно это самый быстрый способ получить «Геркулеса»: но подумайте о последствиях.
Зато как вам будет радостно на душе, если ваш любимец будет играть крепкими мускулами, наработанными естественными физическими нагрузками и с пользой для здоровья. Пусть первое время будет тяжело, но ведь упорный труд всегда приносит свои плоды.
Сохраните здоровье вашей собаке и ее потомкам!
Материалы взяты: dog-argentin.narod.ru
Одним из проверенных и весьма результативных способов знакомств является прогулка с собакой в людном парке - выбираете солнечный день, берете красивую собаку и пытаетесь заговорить с не менее красивой девушкой. Как подготовить к лету себя мы уже рассказывали - достаточно правильно питаться и регулярно посещать спортзал. Но как быть, если ваш пёс больше похож на Колобка, чем на охотничьего компаньона?
Сегодня мы постараемся дать общие рекомендации для начала физических тренировок для набора массы взрослой собаки - животного и друга, который менее чем за год может превратиться из постоянного обитателя ковра и дивана в накачанную дрессированную мышцу с зубами.
При тренировке собаки «на массу», животное должно получать с пищей энергии больше, чем расходовать на тренировках. «Больше съел - больше стал» - этот принцип универсален для всего живого. Кобель немецкой овчарки, к примеру, должен съедать для набора массы 2500–3000 калорий - это примерно столько же, сколько нужно начинающему бодибилдеру весом 80 килограммов в межсезонье.
Собаку необходимо перевести на пятиразовое питание: два основных приёма пищи, три перекуса. В рационе животного должно быть 55–60% углеводов и 25–30% белков. За час до тренировок собаке дают разветвлённые аминокислоты, адаптогены, минеральные добавки, про необходимости энергетические добавки вроде креатина, АТФ и кофеина, а также 100–150 граммов углеводного корма, через час после тренировки закрывают «белково-углеводное окно», скармливая 40–60 граммов углеводов и 20–30 граммов протеина.
Пища спортивной собаки должна быть максимально приближена к жидкому состоянию - привычные продукты следует пропускать через блендер, чтобы облегчить процесс переваривания пищи и ускорить рост мышечной ткани. Отметим, что после физических нагрузок та же пища, но в твёрдом состоянии практически не усвоится.
На каждый килограмм веса собаки должно поступать от 2,2 до 3 граммов протеина в сутки, также нужно употреблять специальные витамины для выступающих собак - животных, которых готовят к выставке.
Собака никогда не должна засыпать голодной - перед сном животному дают медленные углеводы вроде овсянки или каши из смеси злаков.
Спать собака должна не менее восьми часов в сутки, никакого стресса до или после тренировок быть не может.
Занятия ни в коем случае не проводят на жаре. Воду после тренировки можно давать спустя 10–15 минут после окончания нагрузок.
- Энергия: 2500–3000 ккал в день.
- Рацион: 55–60% углеводов, 25–30% белков.
- 2,2–3 г протеина в сутки, витамины.
- До тренировки: 100–150 г углеводного корма.
- После тренировки: 40–60 г углеводов, 20–30 г протеина.
- Сон: 8 часов в сутки.
Тренировка
Самое время поговорить о начале тренировки: перед тренингом животному дают размяться - собака должна самостоятельно гулять в течение 20-30 минут: за это время пёс справит нужду, разомнётся, подготовит сердце к нагрузкам. Без разминки силовую тренировку не проводят.
В идеале программу тренировок для собак должен составлять опытный кинолог с ветеринаром: в рамках консилиума нужно учесть породу пса, его предрасположенность к тем или иным заболеваниям, возраст, систему питания, полученные травмы, если таковые имеются, и так далее. Только если животное здорово, можно составлять программу силового тренинга - в противном случае собаку нужно не качать, а лечить и оздоравливать.
Типичная общеоздоровительная программа тренировки собак для укрепления мышечного корсета выглядит так:
- Понедельник: аэробный день. Длительность тренировки - 60 минут.
- Вторник: силовой день. Общие силовые тренировки 30–40 минут, усиленное протеиновое питание в течение дня.
- Среда: день отдыха.
- Четверг: аэробный день. Длительность тренировки - 60–90 минут.
- Пятница: силовая нагрузка на проблемные места или статическая нагрузка (стойка, медленный шаг). Длительность тренировки - 30–40 минут.
- Суббота: аэробный день. Длительность тренировки - 60 минут.
- Воскресенье: активные игры. Длительность тренировки - 60–90 минут.
- Разминка: 20–30 минут.
- Индивидуальная программа тренировок.
Бег - самое простое и очевидное упражнение для собак. В работу включаются мышцы бёдер и плечевого пояса, спина. Животное должно двигаться средней рысью с кратковременными ускорениями. Для набора мышечной массы бегать без отягощения можно только с щенками - пробегать в каждый тренировочный день по 200 метров в течение недели, затем увеличивать нагрузку. Среди очевидных советов - нельзя заставлять бежать собаку за машиной или мотоциклом, так как у животного может остановиться сердце. Чтобы не сбить лапы, бегать лучше всего по траве.
Бег со специальным поводком и отягощениями показан уже натренированным животным - вес груза подбирается индивидуально. Неплохие сезонные варианты - бег по глубокому снегу или по мелководью (уровень водоёма должен доходить до живота животного). При пробежке вверх по крутому склону собака укрепляет крестец и бедра.
Ни в коем случае нельзя тренировать животных в темпе быстрой рыси или галопе длительно: в частности, совсем недавно на московском форуме кинологов Infodog критиковали одну из программ тренировок для бойцовских псов, занимаясь по которой владельцы двухлетнего кобеля ротвейлера загнали совершенно здоровое животное насмерть.
бёдер
плечевого пояса
спины
Апортировка
Апортировка - второе упражнение, используемое после бега. В апортировке обычно фигурируют две команды: «Ищи!», «Дай!» или «Принеси!». Собаку гоняют интервалами по 3–5 минут, вес бросаемого предмета может варьироваться. При апортировке работают мышцы челюстей и шеи. Упражнение является переходным для более серьёзных нагрузок.
Сюда же можно отнести занятия несоревновательным флайболом или преодоление полосы препятствий во время погони за брошенным предметом.
челюстей
шеи
Вождение на вытянутом поводке
Хорошее упражнение, развивающее плечевой пояс, бёдра, холку, межрёберные и грудные мышцы. После него, в частности, грудь животного становится шире. Используют для упражнения поводки с круглым ошейником, но не шлейку - нагрузка должна приходиться на шейные позвонки животного. Пёс должен тянуть вас за собой, отталкиваясь задними лапами. Если собака упрямо отказывается понимать, что вы от неё хотите, попросите кого-нибудь бежать перед животным, подбадривая его, а сами крепче держите поводок. Желательно, чтобы собака знала команду «Вперёд!» - тогда выполнять упражнение можно без посторонней помощи.
Дистанция одной прогулки в первую неделю тренировок должна составлять 500 метров, затем постепенно увеличиваться до нескольких километров.
плечевого пояса
бёдер
холки
межрёберных мышц
грудных мышц
Плавание
Плавание развивает мышцы бёдер, предплечий, спины и холки - если у собаки проблемы со связками или суставами, упражнение великолепно компенсирует бег с отягощением. Во время плавания собака рефлекторно дышит закрытым ртом. Если собака боится воды, с ней можно заниматься апортировкой, бросая любимые игрушки на мелководье. Ещё один не менее действенный способ - залезть в воду самому, позвав с собой собаку. При этом важно помнить, что насильно толкать собаку в водоём категорически нельзя.
Как только животное освоится в водоёме и перестанет бояться глубины, можно ввести дополнительные отягощения: к примеру, надеть на собаку шлейку, придерживая и оттягивая животное назад.
Если дома есть бассейн, для тренировки собаки следует спустить воду так, чтобы она доходила до живота, и запустить в водоём живую рыбу - так даже самая ленивая собака начнёт двигаться куда охотнее.
бёдер
предплечий
спины
холки
Таскание тяжестей
Самый эффективный способ набора массы для животных. Если прочие методы тренировки, описанные выше - это, скорее, кроссфит, то таскание тяжестей - аналог базовых упражнений в бодибилдинге. Упражнения подобного рода развивают мышцы спины, шеи и челюстей. Вес снаряда на начальных этапах не должен превышать 20% от массы животного. Позже, в зависимости от породы, пёс может волочить от 100% до 150% собственного веса. «Буксировать» большие веса лучше в возрасте от полутора лет. Грузы следует прикреплять к шлейке, сшитой по меркам животного. Нужно также следить за техникой выполнения упражнения - собака должна фиксировать каждый шаг. В случае если животное виляет из стороны в сторону, прикреплённый вес нужно уменьшить. Для укрепления мышц шеи можно использовать специальные ошейники или шлейки с утяжелителями, желательно стальными, а не свинцовыми. Возраст животного для подобной практики - от двух лет, состояние опорно-двигательного аппарата - близкое к идеальному.
бёдер
плечевого пояса
спины
Самым важным в любом тренинге остаётся золотое правило - не навредить. Перед началом тренировок животное должно быть здоровым, причём не субъективно, а объективно - пусть об отсутствии патологий вам скажет ветеринар. С ним же можно проконсультироваться на предмет целесообразности покупки специального питания, дорогостоящего тренировочного инвентаря или спортивной фармакологии для животных - в последнем случае тренировкой собаки должны заниматься специалисты.
Резиновое кольцо (пуллер)
Пуллер подвешивают на высоту, зависящую от роста собаки. Животное тренирует хват зубами, цепляясь за резину и удерживая собственный вес зубами. Тренажёр в большей степени подойдёт бойцовским собаками. Зачастую вместо колец используют автомобильные покрышки, что не совсем правильно с точки зрения здоровья: они излишне жёсткие и изобилуют токсичными химикатами, которые могут пагубно повлиять на животное.
Шлейки и ошейники с отягощением
Фрисби, теннисные мячи, палки
Здесь всё просто: бросай - беги. Бросаете вы, бежит собака.
Мария Нагибина
судья-стажёр по породам собак,
лучший юный хендлер старшей группы Евразии - 2014
Комплекс тренировок зависит от того, какие мышцы собаке нужно подкачать, очень хорошо помогает плавание, у собаки разрабатывается толчок, качаются мышцы лап. Также помогает бег, он укрепляет спину, но всё зависит от породы и нагрузок. Безусловно, одним из ключевых факторов является генетика - анатомия передаётся от родителей, и если у них была узкая грудь, то и у щенков будет она узковатая. Развитие мышц зависит от питания собаки, и с помощью протеинов, конечно, можно их накачать, только от этого лучше не будет.
По-моему, я уже где-то ставила эту статью, но я до сих пор ничего более подробного не нашла.
Это система спортивной подготовки и тренировки немецких догов к выставочной карьере в литовском питомнике "Армада"
Литовский питомник немецких догов « Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень красиво, легко и продуктивно двигаются. Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.
Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.
Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку. Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки!
Итак, шлейка. Какая она должна быть? Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее «лечь» грудью. Напротив! При попытке изобразить « бурлака на Волге», щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, на зад!
Ошейник в принципе тоже нужен узкий и « некомфортный» в плане того, что щенку должно быть не комфортно в нем пытаться тянуть на нем за собой тренера. Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!
Кто занимался отработкой «на механике» команды « рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок. Вообще, резкая « механика » - основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем « рубить кошке хвост по частям», ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду « рядом», уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!». Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду « сидеть!» Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!
Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды « сидеть» удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой « стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс часто противоречит другим курсам…. Так же, как, например, противоречат друг другу курс « собака-телохранитель» и курс « собака-поводырь»….
Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: « Сто-ять!», «Ря-дом!», « Впе-ред!», «Ти-ше!» (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения).
Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это - по ходу дела. О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются. Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.
Теперь сами упражнения. Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.
1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и « нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает» ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок « вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.
Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!
2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!
3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент» заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно - сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.
4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.
Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.
У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве.
Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!
С ходьбой более-менее разобрались. Теперь - РЫСЬ.
Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него « дамская» рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного... Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное - правильно подобрать темп и длину дистанции!
5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает « частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.
6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.
9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.
Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала « сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.
Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!
10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.
Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.
Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.
Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то - с перерывом!.
Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее « шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…..
11. БУКСИРОВКА.
Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении.
Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке» (существуют еще так называемые « караульные» с кольцом сверху и « универсальные» с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.
Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А « хлястик » на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!
Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.
Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с « упряжными» догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого « упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!
Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг» (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то, эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду « Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!» и « рядом!».
Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!
12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах. Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз. Второй - собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.
Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!
13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый! Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду « Сто-ять!» и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание - быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит « вразвалку».
14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат « отпускать спину», снимают напряжение со спины и поясницы.
15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция - стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу. Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться « кормовой качкой»: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – « проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!
16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить» за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять « враскорячку». В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.
17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда « Сто-ять!». И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.
Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве « передышки». Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. « Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная» поясница и отставленные назад ноги. Если собака « вчерне» привыкла так стоять, навести « глянец» на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…..
С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по « Общему Курсу Дрессировке» учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе « Управляемая Городская собака» на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!
Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой « запас прочности». Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это - следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.
Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!
Не нужно пытаться « объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и « выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!
Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми « лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO - выпускается только для практической работы….
В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует « счастливице», и когда вы берете потом в работу ее, буквально « лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери….
Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – « рядом!», «вперед!», « тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та...
В статье я расскажу о физических упражнениях для собак различных пород, в том числе и мелких. Объясню для чего их нужно делать. Поясню, как развивать и укреплять задние лапы собаке и спину занятиями.
Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы систематизированные в целях физического развития.
Зачем собаке делать физические упражнения
Дог-фитнесс – современное модное популярное направление.
Дог-фитнесс решает несколько задач:
- укрепление мышц тела для поддержания здоровья;
- наращивание мышечной массы для улучшения спортивных и выставочных показателей;
- реабилитация после болезни ;
- в профилактических целях при расположенности питомца к определенным заболеваниям.
Перед тем как начинать усиленно тренировать питомца, необходимо проконсультироваться с ветеринаром на предмет физического здоровья и готовности к повышенным нагрузкам.
Прежде, чем перейти к конкретным занятиям, необходимо отметить, что:
- выполнять их нужно не спешно, чтобы пес успевал отдыхать, количество упражнений и повторений увеличивать постепенно;
- нагрузку и продолжительность занятий увеличивать постепенно;
- упор делать нужно всегда на качество, а не количество (лучше сделать мало повторов, но правильно, чем много но не качественно);
- внимательно следить за состоянием питомца во время тренировок (его самочувствием и степенью усталости);
- категорически запрещено заставлять пса делать упражнения, кричать на него во время занятий и тем более бить;
- обязательно нужно поощрять питомца лакомством, похвалой и поглаживанием или обниманием;
- все занятия должны проводиться в игровой поощрительной форме.
Занятия для развития и укрепления задних лап у собаки
Упражнения на конечности могут осуществляться с дополнительными снарядами (платформами, фитболом, утяжелителями) или без.
Примеры занятий без специального оборудования:
- Стойка на задних лапах . Выполняется командой «служить». Для того, чтобы пес поднялся на задние лапы, можно поманить его кусочком лакомства (например гранулой собачьего корма). Количество повторений и продолжительность стояния необходимо увеличивать постепенно. В первый раз засечь время, сколько секунд собака простоит, далее с каждым разом добавлять по секунде на повторение. Начать можно с трех выполнений команды «служить».
- Прыжки вверх можно устроить подбрасыванием собачьего предмета или заманиванием лакомством. Прыть псу нужно столько раз, пока он не устанет.
- Плавание . Если есть доступ к водоемам в летнее время или к бассейну круглогодично, занятия в воде отлично помогут укрепить мышцы конечностей. Занятие должно быть в игровой форме. Можно кидать палку или мячик в воду и командой требовать принести ее. Сразу далеко закидывать не нужно, пока не убедитесь на 100%, что пес сможет сам доплыть до берега. С каждой тренировкой расстояние для плавания и количество раз понемногу увеличивать.
- Бег в гору . Проводится так же как и плавание в игровой форме, забрасыванием на гору любимого собачьего предмета. Пес при это должен каждый раз приносить его. Повторять столько раз, пока собака не устанет.
- Подъем по лестнице . Можно ходить с псом вместе в многоэтажном доме. Но лучшим вариантом станет длинная городская лестница, например в парке. Занятие проводится так же, как бег в гору. Хозяин кидает собачью игрушку вверх на лестницу, собака бежит за ним и затем возвращает хозяину. Далее предмет кидается снова.
Играть можно до той поры, пока пес не устанет.
Упражнения для укрепления спины
Самыми лучшими и эффективными занятиями для укрепления мышечного корсета позвоночного столба являются:
- Плавание . Гидротерапия является уникальным и комплексным упражнением для всего тела собаки, в том числе и для укрепления мышц спины. Тренировать в воде животное можно с помощью закидывания любимых игрушек. Пес с удовольствием будет плыть и приносить их обратно.
- Бег . Отличным упражнением станет ежедневные совместны забеги с псом на 4-5 километров.
- Применение метода кинезиотерапии . Направлен на стимуляцию собаки для изгибов тела в противоположные стороны. Чтобы добиться таких движений, нужно дразнить пса то с одного бока, то с другого игрушкой, либо чесать или щекотать. В зависимости от того, как будет реагировать собака. Движения должны быть частыми и повторяться по многу раз. Продолжать до тех пор, пока собаке не надоест или не начнет проявлять агрессию.
- Перетягивание . Если пес любит впиться зубами в веревку или тряпку, чтобы при этом у него их отбирали, такое упражнение станет отличным вариантом. Выполняется так: собака тянет веревку в одну сторону, тренер в другую. Тянуть до тех пор, пока питомец не устанет или не начнет проявлять агрессию. Данное занятие роводится только на взрослых питомцах с крепкими постоянными зубами. У щенков может испортиться прикус.
- Упражнения на фитболе . Выполняется несколькими способами. Первый, лежа. Необходимо положить пса на мяч (если сможете) и начать немного перекатывать фитбол. Так чтобы псу приходилось напрягать мышцы для поддержания равновесия. Перекатывать собаку надо до тех пор, пока у нее хватит терпения. При этом обязательно подбадривать ласковыми словами доброжелательной интонацией. Второй, стоя. Если пес не крупный, можно поставить его на мяч и стараться удерживать его в таком положении, чтобы питомец пытался балансировать и поддерживать равновесие.
В статье я рассказала о физических упражнениях для собак. Объяснила для чего их нужно делать. Пояснила, как развивать и укреплять спину и задние лапы собаке занятиями.
От первого лица - рассказывает основатель фонда "Будем Жить!" Пушкарева Дарья.
Если собака встает на лапы вновь из полного или частичного паралича - это во многом заслуга самой собаки. Организм собаки или имеет, или не имеет потенциала к восстановлению, и зачастую можно с первого взгляда на спинальника сказать, есть ли шанс выработать у него спинальную походку. Но, конечно, бывают исключительные случаи, когда даже специалисты ставят крест на будущем животного, а оно вдруг проявляет недюжинные способности к восстановлению и огромную тягу к полноценной жизни.
Отталкиваюсь от своего опыта. Мы видели и ухаживали за собаками с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, травмами позвоночника, инсультниками. Я интересовалась всеми случаями выхаживания таких собак в других семьях или приютах, о которых узнавала через других людей, чтобы создать свою собственную, хотя бы приблизительную статистику и сделать выводы.
Вывод первый
- если у животного перелом позвоночника с разрывом спинного мозга или другая подобная тяжелая травма, требующая оперативного вмешательства, то оно должно быть незамедлительным. Если в первые сутки после случившегося собака не оказалась на операционном столе, то все последующие попытки некоторых врачей убедить в том, что «даже после месячного промедления можно что-то сделать, но шансы, сами понимаете, 50 на 50» - это выкачивание денег. Любой грамотный и честный специалист подтвердит - после травмы позвоночника на его сбор есть сутки
. И даже тогда шансы не сто процентные, потому что и травмы случаются очень разные. А по прошествии недели, месяца, года - никакие операции не нужны, не мучайте питомцев наркозом и процедурами. Даже если в лапах есть чувствительность - это ни-че-го не значит! У всех наших спинальников есть чувствительность в лапах. От нее не зависит возможность собаки держать спину и нормально передвигаться.
Однако бывают такие случаи, когда собака может восстановиться частично или полностью. Например - после инсульта
.
Счастливые истории полного восстановления из вегетативного состояния после обрушившегося на собаку инсульта я раньше наблюдала только на сайтах зарубежных центров реабилитации. По видео с этих сайтов и крупицам информации мы учились делать что-то сами. Но даже когда смотришь подряд десяток видео до и после, порой кажется, что все это сказки и такого не бывает - именно так мне думалось до нашей Вихрицы .
Вихра - русская псовая борзая, подошедшая по возрасту к черте ветеранов. У нее была в меру активная жизнь без серьезных нагрузок и хорошее здоровье, однако она всегда отличалась очень подвижной психикой. Если охарактеризовать одним словом - истеричка:) Даже банальную прививку сделать ей представлялось огромной проблемой, потому что при виде шприца Вихрица всегда начинала орать, убегать, брыкаться и кусаться, а уж как выкручивалась, даже если ее четверо держали!
И вот однажды, без каких-либо на то предпосылок, у нее случился паралич гортани. Мы так и не узнали, что послужило первопричиной - паралич гортани напугал ее и спровоцировал инсульт или же Вихру охватил инсульт с последующим параличом гортани - нам этого доктора не разъяснили, да они и сами не поняли. Так или иначе, одновременно с параличом гортани у Вихры отказали задние лапы. Когда она приехала в клинику и собаку положили на кислород, шел отказ и передних лап. Выдали нам домой Вихру уже в полном параличе
. Две первые недели я проводила всю терапию, прописываемую при инсультах, и этой схемой до Вихры я поднимала абсолютно всех собак. По моему опыту, если у пожилой собаки случается инсульт, она теряет возможность ориентации в пространстве и подвижности на сутки-двое, но затем начинает потихонечку возвращаться к жизни. Безусловно, остаются какие-то последствия - голова набок, частичная слепота - не без того. Но через неделю собака точно ходит, даже пусть и держится на лапах не твердо. Что до Вихрицы - прошло две недели, а мы видели только регресс. Если сначала она еще могла поднимать голову и есть, то через несколько дней она впала в полное вегетативное состояние, и я кормила и даже поила ее только из шприца. Взгляд потускнел, и Вихра была уже где-то в вечности, как всем тогда казалось. Врачи говорили, что она угасает, и шансов даже на продление жизни в параличе - никаких. И я уж было начала прощаться с ней.
Однако шло время, а Вихра продолжала жить. Она начала неуверенно поднимать голову и есть сама через несколько недель, и я была ужасно удивлена этим переменам. Безусловно, все, что необходимо делать для лежачих собак, делалось и для нее - противопролежневый матрас, регулярные переворачивания
с боку на бок. Думаю, эти переворачивания очень сильно ее бесили, потому что Вихра, как мы помним, никаких манипуляций над собой не терпит. Во время переворачиваний она начинала попытки напрячь мышцы - и это шло ей на пользу.
Со временем она научилась держать голову. Все мышцы на ее теле полностью атрофировались. Были только кожа да кости без мышечной прослойки. Тем не менее, она начала пытаться шевелить передними лапами, сама. И тогда настало наше время как-то помогать ей в ее тяге к восстановлению.
Скажу сразу - никто из нас не верил в то, что она восстановится. Мы видели ее тонкие лапы без мышц и невозможно было уложить в голове, что они когда-то смогут поднять и удержать ее огромное тело (русская псовая борзая - собака крупного размера). Но ведь можно делать, не веря в успех))) Главное - делать. Я начала с массажа
. Основной задачей было восстановить сгибательно-разгибательную функцию, потому единственным упражнением
являлось такое: берем лапу за пальчик и тянем на себя до тех пор, пока не почувствуем сопротивление. Если собака начинает оттягивать лапу обратно на себя - это отлично! Второе упражнение: берется лапа и начинается сгибание-разгибание во всех суставах - пясть, локти, плечо. И на задние лапы оба эти упражнения также распространяются.
У Вихры, с ее характером, был дополнительный стимул работать - она не хотела терпеть прикосновения и уж тем более упражнения, и отдергивала лапы с огромным энтузиазмом.
Параллельно лапам мы развивали мускулатуру шеи и гибкость, это было очень просто: нужно просто начинать что-то делать с ее задней частью - тогда Вихра обязательно выбешивалась, извивалась, пыталась дотянуться до меня, чтобы укусить, и тем самым тренировала себя сама.
Укреплять мышцы передних лап очень помогли жевательные долгоиграющие предметы - оленьи рога, кости и особенно - говяжьи хвосты. В первый раз их нам подарили, и я решила отдать Вихре один для ее удовольствия. Именно тогда я поняла, как нужно наращивать мышцу на ее передних лапах - ведь она пыталась удержать лакомство лапами, чтобы было удобно обгладывать, и мы получили пользу и наслаждение в одном флаконе.
Затем Вихра научилась переворачиваться через спину. На тот момент у нее уже хорошо чувствовались передние лапы, и она могла их вытягивать, сгибать, отдергивать; они отлично выглядели - то есть выглядели живыми.
Пришло время учить ее сидеть. Тут главную роль опять сыграла любовь к лакомствам - я перестала ставить миску перед ней, а заходила к ней с миской в руках и предлагала Вихре тянуться вверх. Так, потихоньку, Вихра начала ставить передние лапы на пол и практически садиться. Ела она тоже из этого полу-сидячего положения.
И даже тогда, когда она научилась сидеть и ползком перебираться через всю комнату, я не верила в то, что дальше будет лучше. Я думала - это все, на что мы могли надеяться, и это - огромное счастье и невероятное чудо.
Однако с учетом многочисленных моих «дразнилок» - когда я подходила к ней сзади и делала вид, что хочу перевернуть или расчесать хвост или тому подобное - Вихра запустила задние лапы тоже. Безусловно, если бы у нее в организме не шел процесс восстановления, никакие мои «дразнилки» не спровоцировали бы его. Но процесс потихоньку шел, и нашей задачей было поддерживать его и не дать остановиться.
Поначалу Вихра делала задними лапами пару небольших толчков, не разгибая их. Получался такой огромный заяц. Прыг-прыг - передышка в несколько минут. Затем снова прыг-прыг. Очень хорошо на этом этапе работали собаки-компаньоны, которые провоцировали ее двигаться: они выбегали вместе с ней на выгул, играли рядом с ней - а характер Вихры подразумевает большую склонность к играм. Она всегда была зажигалкой, мгновенно переключалась с нулевой скорости на сверхзвуковую, и ее тяга поиграть с другими заставляла активнее работать задними лапами.
Через полгода после инсульта и полного паралича Вихра встала не все четыре лапы и могла пересечь огромную территорию выгула с несколькими передышками, пешком. У нее тряслись все конечности, дыхание было тяжелым, и она подолгу собиралась с силами, лежа на сене, прежде, чем сделать очередной марш-бросок. Тут уже от нас не требовалось ничего дополнительного - только следить за тем, чтобы она не отморозила себе ничего, и за тем, , потому что риск повторного инсульта очень нас пугал (и пугает). Даже когда Вихра впервые влезла на высокий парапет, и я похвасталась этим мужу, он сказал, что пока рановато допускать ее до таких нагрузок. Таким образом, иногда нужно не педалировать процесс, а немного его приостановить. Все должно идти постепенно, хотя, безусловно, если достигнуты невероятные результаты, уже появился азарт и хочется видеть все больший и больший прогресс. Нужно уметь сдерживать себя, чтобы не навредить.
В случае Вихры мы не использовали совершенно никаких дополнительных средств реабилитации, хотя их арсенал у нас имеется в достатке: мячи, беговая дорожка, бассейн, аппараты для физиотерапии, квадро-инвалидная коляска. Все это есть. Но даже одна-единственная попытка поставить ее на коляску была настолько провальной, что мы поняли - это не ее вариант. На коляске Вихра начала биться в настоящей истерике, и мы поскорее сняли ее, так как подумали, что сейчас ее снова инсульт прихватит. Эта собака очень нервно относилась к абсолютно всем манипуляциям вокруг ее персоны, и подключить что-то особенное к ее восстановлению было невозможным.
Сегодня Вихра сделала первые попытки бегать. Ее спина распрямилась, лапы практически перестали дрожать. Она маневрирует, делает резкие повороты и, надеюсь, к лету действительно заново научится переключать скорости.
Совсем другая история была с Героем
.
Герой - абсолютный спинальник в классическом понимании проблемы: прямо в середине его позвоночника, в спинном мозгу находится пуля. Его мочеиспускание и дефекация непроизвольные, а задние лапы - при рабочих передних - когда он к нам приехал, находились в гипертонусе: одна была скрючена и поджата под пузо, а вторая, напротив, как палка вытянута и не сгибалась. Ползал Герой исключительно на попе, не задействуя задние лапы вовсе. Имел огромные пролежни как следствие способа своего образа перемещения.
На Герое я испробовала практически весь набор упражнений, которые знала. Началось все, как обычно, с массажа - мы научились одну лапу сгибать, а вторую - разгибать. Я ставила Героя на три лапы (та, что была под брюхом, оказалась сильно атрофичной и вообще не участвовала по первости в активной жизни) и удерживала его, пока он пытался завалиться то в одну, то в другую сторону. Когда мы научились таким образом стоять, нужно было начать разрабатывать четвертую лапу, с которой возникли большие проблемы: она оказалась вдвое тоньше, чем полагалось, с усохшими пальчиками, давненько не касавшимися никакой поверхности.
Вот тогда началось упражнение на балансировочном снаряде-тарелке . Это надутая плоская резиновая тарелка с бугристой поверхностью. Пока Герой ел, я подставляла эту тарелку под его задние лапы, но, так как он хотел пользоваться только той лапой, которая не была атрофичной, мне приходилось эту более-менее чувствительную лапу брать в руку и отнимать от поверхности тарелки. Тогда Герой терял равновесие и от безысходности включал в работу атрофичную лапу. Мы довольно долго мучили его этим занятием - каждое кормление происходило на этой тарелке. Передние лапы на полу, одна задняя - у меня в руке, а вторая - на поверхности балансировочного снаряда.
Затем начали ходить. Ходить нужно было по максимально разнообразным ландшафтам , но таким, за которые удобно зацепиться - то есть кафель, линолеум и гладкие поверхности мы для начала исключили. Гуляли по песку, траве, щебню, доскам. И чем выше была трава, чем разнообразнее был ландшафт - тем лучше. Герой учился чувствовать лапами землю, ловить равновесие. Я гуляю его на поводке и всегда предлагаю преодолеть какое-то препятствие : если можно пройти прямо или перепрыгнуть через лежащие на земле доски, то мы выбирали второе.
Мы говорим о формировании спинальной походки . Это походка на рефлексах, она вся кривая и косая, но с задействованием всех лап собаки. Герой мог и тогда, и сейчас заваливаться вбок, падать на попу, но он шел, несмотря на эти трудности, и продолжает ходить до сих пор.
После того, как мы освоили «уличные» поверхности, подошло время работать над более сложными - в доме. К тому моменту чувствительность обеих задних лап Героя была настолько хороша, что он сам учился держать равновесие на кафеле и линолеуме. Получалось не сразу - для этого нужны хорошие мышцы - но в результате все удалось.
У Героя есть большой минус - он сильная бояка. Вот в любую клинику приезжаешь с гордостью, думая, что сейчас выйдет из машины спинальник, который заново научился ходить - а он в ответ скрючивается весь, глаза пучит, трясется, одна лапа снова под брюхом, другая - вновь как палка. А ведь в машину сажали пса, скакавшего к ней чуть ли не вприпрыжку. Потому для врачей в клинике я всегда записывала видео, чтобы поверили, что Герой умеет-таки ходить:)
Из важного : ему абсолютно не подошел способ развития спинальной походки при помощи двухколесной инвалидной коляски. Некоторые врачи рекомендуют это упражнение, некоторые - отговаривают, и я нахожусь на стороне мнения последних. Если собаку ставить на коляску, ее задние лапы поддерживаются в паху перекрестными стропами. Лапы при такой поддержке расслабляются и не хотят работать - зачем, если их и так «носят» колеса? Когда мы поставили Героя, экспериментально, на двухколеску, он просто стоял на ней - и ни с места. А когда начали принудительно водить, то задние его лапы попросту выключились из процесса. Их и так все устраивало на коляске, и не было стимула передвигать ими совсем. Так что коляску в качестве тренажера для формирования спинальной ходьбы я не рекомендую.
Что мы еще используем? Препарат «Прозерин» . Это рецептурное лекарство, которое часто назначают при параличах и для восстановления нервной деятельности. На Вихрице я его не применяла! - она не давала себя уколоть. На Герое я использовала его в самом начале, когда нужно было убрать гипер-тонус задних лап, и препарат показал себя отлично. Также я использовала «Прозерин» в случае, когда у пса свело переднюю лапу (пальцы сжало в кулачок, это было защемление нерва) - через два дня все прошло. И аккуратно, курсами делаю инъекции Флер, за сохранение подвижности которой я борюсь каждый день. Тоже помогает.
Чего бы нам хотелось? - нам бы хотелось аква-беговой дрожки . Это очень дорогая вещь, она стоит как наш один корпус, 700 тысяч рублей. Но именно она всегда является главным и первостепенным, с чего за рубежом начинают процесс восстановления потерявшей подвижность собаки. Никогда простой бассейн или обычная беговая дорожка не заменят чудесных свойств аква. Не знаю, может быть, когда мы достроим наш четвертый корпус, будет смысл копить на это удовольствие?