Ano ang mag-drill mataas na bilis ng bakal brand P6M5 o HSS ayon sa European designation? Halimbawa, gumawa kami ng isang kutsilyo mula sa isang talim mula sa isang mechanical saw, at kailangan naming mag-drill ng mga butas dito na may diameter na 5-6 mm para sa mga pin upang mai-install at ma-secure ang mga handle pad.
Maaaring kailanganin ang parehong operasyon upang mag-drill ng talim ng hacksaw para sa metal mula sa 1Х6ВФ na bakal, kung saan maaari kang gumawa ng ilang mga kapaki-pakinabang na produkto. Ang isang piraso ng talim mula sa isang mekanikal na lagari na gawa sa 9HF na bakal ay angkop hindi lamang para sa paggawa ng mga kutsilyo, ngunit, halimbawa, mga hindi karaniwang mga keychain.
Mga kinakailangang tool at sample
Ang lahat ng isinasaalang-alang at iba pang mga grado ng high-speed steels ay drilled gamit ang hugis-sibat (feather) drills para sa mga tile, na may iba't ibang mga disenyo. Halimbawa, ang mga shank ay ginawang bilog o heksagonal, na hindi mahalaga para sa pangunahing gawain - pagbabarena.
Malayang ibinebenta ang mga ito sa halos lahat ng mga construction store o outlet na nagbebenta ng lahat ng uri ng tool. Ang napakahalaga, ang mga drill ng ganitong uri at layunin ay kaakit-akit dahil mura ang mga ito.
Gayundin, para sa pagbabarena ng mga high-speed na bakal kakailanganin mo ng mga pamutol iba't ibang hugis at pagbitay. Sa kanilang tulong, ang katumpakan, kalinisan, hugis at kinakailangang diameter ng drilled hole ay natiyak.
Kailangan nating i-drill ang mga sumusunod na sample:
- isang piraso mula sa isang frame saw na gawa sa 9HF na bakal.
- talim mula sa isang hacksaw para sa metal na gawa sa bakal grade 1Х6ВФ.
- Mechanical saw blade na gawa sa HSS steel.
Ang proseso ng pagbabarena ng mga high-speed na sample ng bakal
Magsimula tayo sa isang talim ng hacksaw para sa metal. Bilang isang tool, pipili kami ng isang ginamit na tile drill bit, na nahasa nang higit sa isang beses sa isang brilyante na gulong. Iyon ay, sa loob ng mahabang panahon ay walang natitira sa pagpapatalas ng pabrika, na walang alinlangan na magbibigay ng pinakamahusay na resulta.Ipinasok namin ang aming tool sa chuck ng isang electric drill at simulan ang pagbabarena nang hindi gumagamit ng lubrication o cooling. Pinipili namin ang mababang bilis bilang operating mode. Napapansin natin yan ang proseso ay isinasagawa dahan-dahan, ngunit may kaunting pasensya, pagkaraan ng ilang sandali ay lumilitaw ang isang conical depression sa talim, isang uri ng countersink na dulot ng hugis ng aming drill.
Nag-drill kami hanggang lumitaw ang isang tubercle sa kabilang panig.
Pagkatapos nito, i-on namin ang canvas at ipagpatuloy ang proseso, na nakatuon sa tubercle.
Ang halili na pagbabarena mula sa isang gilid patungo sa isa pa, nakakamit namin ang isang pagtaas sa diameter ng butas hanggang makuha namin ang nais na laki.
Ang susunod na sample ay isang talim mula sa isang frame saw. Pinipili namin ang lokasyon ng pagbabarena sa base ng mga ngipin, kung saan ang materyal ay may pinakamalaking katigasan.
Ang proseso ay hindi rin nagpapatuloy nang napakabilis, ngunit tuluy-tuloy. Ito ay makikita sa unti-unting pagtaas ng dami ng mga chips sa paligid ng drill.
Napansin namin na mas mabilis ang trabaho kung bahagyang i-rock mo ang tool mula sa gilid patungo sa gilid. Nakakatulong ito na alisin ang mga chips mula sa lugar ng paggupit.
Ipinagpapatuloy namin ang pagbabarena sa isang gilid hanggang ang dulo ng tool ay pumasa sa buong kapal ng metal at bumubuo ng isang maliit na tubercle sa kabilang panig ng aming sample.
Dahil ang kapal ng metal ay mas malaki kaysa sa isang metal na talim, kailangan nating palitan ang drill sa kalagitnaan ng proseso o muling patalasin ang ginagamit natin. Pagkatapos nito, ibabalik namin ang sample at ipagpatuloy ang pagbabarena.
Pagkatapos lamang ng ilang pagliko ng drill, isang through hole ay nabuo. Sa pagpapatuloy ng proseso, nakamit namin ang kinakailangang diameter para sa bahagi ng isinangkot.
Gawin ang butas gamit ang isang angkop na pamutol.
Sa aming kaso, ito ay pinaka-maginhawang gumamit ng isang hugis-konikong tool. Ito ay mas madali at mas mabilis upang makamit ang kinakailangang laki ng butas at bigyan ito ng isang cylindrical na hugis.
Pagkatapos ng lahat, pagkatapos gumamit ng feather drill na may malaking taper, ang butas ay lumalabas na naiiba sa diameter: mas malapit sa ibabaw ng sample ito ay mas malaki, at sa gitna ay mas maliit.
Simulan natin ang pagbabarena ng talim mula sa isang mechanical saw.
Upang gawin ito, pumili din kami ng isang zone na mas malapit sa mga ngipin, dahil sa lugar na ito ang metal ay mas mahirap dahil sa espesyal na hardening.
Mukhang mas mabilis ang proseso kumpara sa naunang dalawang sample. Ito ay makikita mula sa intensity ng chip formation at ang produksyon ng isang through hole na walang pagbabarena mula sa reverse side.
Ang isa sa mga cutter ay makakatulong upang dalhin ang butas sa nais na diameter at bigyan ito ng isang cylindrical na hugis, tulad ng sa mga nakaraang kaso. langis ng linseed(ito ay ginagamit kapag nagtatrabaho sa hindi kinakalawang na asero at naglalaman ng oleic acid), magiging posible na mapataas ang pagiging produktibo, patalasin ang mga tool nang mas madalas at pagbutihin ang kalinisan ng pagproseso.
Ipinapakita ng pagsasanay na ang proseso ng pagbabarena ng mga high-speed na bakal ay magiging mas produktibo kung gagamit ka muna ng mga drill na may mas maliit na diameter, at pagkatapos ay mas malaki.
Ang ilang mga manggagawa ay gumagamit ng mga turnilyo o mga turnilyo na gawa sa Alemanya at ginagamit para sa kongkretong trabaho bilang mga tool para sa pagbabarena ng mga high-speed na bakal. Ang kanilang tampok na nakikilala– sa ulo ay may letrang “H” (Tumigas - pinatigas).
Paghahasa ng mga circular saws
Materyal at katangian ng carbide teeth
Sa mga domestic saws, ang sintered tungsten-cobalt alloys ng mga grado (6, 15, atbp., Ang pattern ay nangangahulugang ang porsyento ng cobalt) ay ginagamit bilang materyal para sa pagputol ng mga pagsingit. Sa 6 ang tigas ay 88.5 HRA, sa 15. 86 HRA. Ang mga dayuhang tagagawa ay gumagamit ng kanilang sariling mga haluang metal. Ang mga matigas na haluang metal ay pangunahing binubuo ng tungsten carbide na semento na may kobalt. Ang mga katangian ng isang haluang metal ay nakasalalay hindi lamang sa nito komposisyong kemikal, ngunit din sa laki ng butil ng bahagi ng karbid. Kung mas maliit ang butil, mas mataas ang tigas at lakas ng haluang metal.
Ang mga carbide plate ay nakakabit sa disc gamit ang mataas na temperatura na paghihinang. Sa pinakamahusay, ang mga pilak na panghinang (PSr-40, PSr-45) ay ginagamit bilang materyal na panghihinang, in pinakamasama kaso. mga solder ng tanso-sinc (L-63, MNMC-68-4-2).
Geometry ng ngipin ng karbida
Ang mga sumusunod na uri ng ngipin ay nakikilala sa anyo.
Tuwid na ngipin. Karaniwang ginagamit sa mga fast rip saws kung saan ang kalidad ay hindi partikular na mahalaga.
Pahilig (pahilig) na ngipin na may kaliwa at kanang anggulo ng inclination ng rear plane. Ang mga ngipin na may iba't ibang mga anggulo ay kahalili sa bawat isa, dahil sa ang katunayan na sila ay tinatawag na alternating. Ito ang pinakakaraniwang hugis ng ngipin. Depende sa laki ng mga anggulo ng paggiling, ang mga saws na may mga alternating na ngipin ay ginagamit para sa paglalagari ng iba't ibang uri ng mga materyales (kahoy, chipboard, plastik). pareho sa longitudinal at transverse na direksyon. High Angle Saws likurang eroplano ginagamit bilang isang trim kapag pinuputol ang mga plato na may double-sided lamination. Ang kanilang paggamit ay nagpapahintulot sa iyo na maiwasan ang pag-chipping sa mga gilid ng hiwa. Ang pagtaas ng anggulo ng bevel ay binabawasan ang puwersa ng pagputol at binabawasan ang panganib ng chipping, ngunit sa parehong oras ay binabawasan ang lakas at tibay ng ngipin.
Ang mga ngipin ay maaaring hilig hindi lamang sa likuran, kundi pati na rin sa harap na eroplano.
Trapezoid na ngipin. Ang isang tampok ng mga ngipin na ito ay ang medyo mabagal na rate ng pagpurol ng mga cutting edge kumpara sa mga alternating na ngipin. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa kumbinasyon ng isang tuwid na ngipin.
Ang paglipat sa huli at bahagyang tumataas sa itaas nito, ang trapezoidal na ngipin ay nagsasagawa ng isang through cut at isang tuwid na linya, na sinusundan ito. malinis. Ang mga saws na may alternating straight at trapezoidal na ngipin ay ginagamit para sa pagputol ng double-sided laminated plates (chipboard, MDF, atbp.) at gayundin para sa paglalagari ng mga plastik.
Konikong ngipin. Ang mga saws na may conical na ngipin ay pantulong at ginagamit upang alisin ang ilalim na layer ng laminate, na pinoprotektahan ito mula sa chipping sa panahon ng pagpasa ng pangunahing saw.
Sa karamihan ng mga kaso, ang harap na bahagi ng mga ngipin ay patag, ngunit may mga lagari na may malukong na ibabaw sa harap. Ginagamit ang mga ito para sa cross cutting finishing.
Mga anggulo ng paggiling ng ngipin
Ang mga anggulo ng paggiling ay tinutukoy gamit ang isang lagari. mga. isa para sa pagputol ng materyal at kung saang direksyon ito nilayon. Ang rip saws ay may medyo malaking anggulo ng rake (15°.25°). Sa mga crosscut saws, ang anggulo ng γ ay karaniwang umaabot sa 5-10°. Ang mga universal saws na idinisenyo para sa cross-cutting at longitudinal cutting ay may average na anggulo ng rake. karaniwang 15°.
Ang mga halaga ng anggulo ng paggiling ay natutukoy hindi lamang sa direksyon ng pagputol, kundi pati na rin sa katigasan ng materyal na lagari. Kung mas mataas ang tigas, mas maliit ang rake at mga anggulo sa likod (mas kaunting pagpapaliit ng ngipin).
Ang anggulo sa harap ay maaaring hindi lamang positibo, ngunit negatibo rin. Ang mga saws na may ganitong anggulo ay ginagamit para sa pagputol ng mga non-ferrous na metal at plastik.
Mga pangunahing prinsipyo ng pagpapatalas
Basahin din
Kapag naglalagari ng napakalaking workpiece, ang mga ibabaw ng gilid ay napapailalim din sa mabilis na pagkasira.
Huwag mag-overdrive ang lagari. Ang radius ng curvature ng cutting edge ay hindi dapat lumagpas sa 0.1-0.2 mm. Bilang karagdagan sa katotohanan na kapag ang isang talim ay lubhang mapurol, ang pagiging produktibo ay bumababa nang husto, ito ay tumatagal ng ilang beses na mas matagal upang gilingin ito kaysa sa patalasin ang isang karaniwang mapurol na talim. Ang antas ng pagkapurol ay maaaring matukoy ng parehong mga ngipin sa kanilang sarili at ang uri ng hiwa na kanilang iniiwan.
Ang wastong paghahasa ng mga circular saws ay dapat tiyakin, sa parehong oras, na ang pagputol gilid ay maayos na hasa upang matiyak maximum na halaga incisors, na sa pinakamainam na kaso ay maaaring umabot ng 25-30 beses. Para sa layuning ito, inirerekumenda na gumamit ng isang carbide na ngipin, na dapat na lupa sa harap at likod na mga eroplano. Sa katunayan, ang mga ngipin ay maaaring lupain sa isang harap na eroplano, ngunit ang dami ng posibleng pagpatalas ay halos kalahati ng mas maraming kapag hasa sa dalawang eroplano. Ang larawan sa ibaba ay malinaw na nagpapakita kung bakit ito nangyayari.
Bago ang hasa, kinakailangang linisin ang lagari mula sa anumang dumi, tulad ng dagta, at suriin ang mga anggulo ng paggiling. Sa ilang mga lagari sila ay nakasulat sa disk.
Kagamitan at materyales para sa hasa ng saw blades
Kapag gumagamit ng mga nakasasakit na gulong (lalo na ang mga diamante na gulong), ipinapayong panatilihing malamig ang mga ito.
Habang tumataas ang temperatura, bumababa ang microhardness ng mga nakasasakit na materyales. Ang pagtaas ng temperatura sa 1000 °C ay binabawasan ang microhardness ng halos 2-2.5 beses kumpara sa microhardness sa room temperature. Ang pagtaas ng temperatura sa 1300 ° C ay humahantong sa pagbawas sa katigasan ng mga nakasasakit na materyales ng halos 4-6 na beses.
Pagbabarena ng disc para sa isang circular sawmill
mag-drill disk para sa circular sawmill Disk nakakita ng 350x30 mm 24 na ngipin. woodworking CONSTRUCT WOOD BOSCH
Paano mag-drill ng matigas na bakal. Pagbabarena ng lagari mula sa isang mabilis na pamutol
Maliit na trick. Nag-drill kami ng tumigas na bakal. Mayroong maraming mga paraan upang mag-drill sa pamamagitan ng matigas na bakal. May nasusunog
Ang paggamit ng tubig para sa paglamig ay maaaring magdulot ng kalawang sa mga bahagi at bahagi ng makina. Upang alisin ang kaagnasan, ang tubig at sabon ay idinagdag sa tubig, pati na rin ang ilang mga electrolyte (sodium carbonate, soda ash, trisodium phosphate, sodium nitrite, sodium silicate, atbp.), na bumubuo ng mga proteksiyon na pelikula. Sa panahon ng normal na sanding, ang sabon at tubig ay kadalasang ginagamit. mga solusyon sa soda at may pinong paggiling. mababang puro emulsions.
Gayunpaman, kapag ang paggiling saw blades sa bahay na may mababang intensity ng paggiling, ang gulong ay kadalasang hindi ginagamit upang palamig ang gulong. ayoko magsayang ng oras dito.
Upang madagdagan ang kakayahan sa paggiling ng mga nakasasakit na disc at bawasan ang tiyak na pagsusuot, dapat kang pumili pinakamalaking sukat butil, na nagsisiguro ng kinakailangang kalinisan ng ibabaw ng matulis na ngipin.
Upang piliin ang laki ng nakasasakit na butil ayon sa yugto ng paggiling, maaari mong gamitin ang talahanayan sa artikulo sa mga grinding rod. Halimbawa, kung gumamit ng mga diamond wheel, 160/125 o 125/100 grit wheels ang maaaring gamitin para sa roughing. 63/50 o 50/40. Ang mga gulong na may laki ng grit mula 40/28 hanggang 14/10 ay ginagamit para sa pagtanggal ng mga ngipin.
Ang peripheral na bilis ng gulong kapag nagpapatalas ng mga ngipin ng carbide ay dapat na mga 10-18 m/s. Nangangahulugan ito na kapag gumagamit ng 125 mm diameter na gulong, ang bilis ng makina ay dapat nasa paligid ng 1500-2700 rpm. Higit pang mga malutong na haluang metal ay hinahasa sa mas mababang bilis sa hanay na ito. Kapag hinahasa ang mga tool ng carbide, ang paggamit ng malupit na mga mode ay nagreresulta sa pagtaas ng stress at mga bitak, at kung minsan ay paggiling ng mga cutting edge, habang pinapataas ang pagkasira ng gulong.
Kapag gumagamit ng saw blade sharpening machine, ang pagbabago ng relatibong posisyon ng lagari at ang grinding wheel ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan. paggalaw ng isang lagari (ang motor na may bilog ay nakatigil), sabay-sabay na paggalaw ng lagari at ang motor, ang paggalaw lamang ng motor na may bilog (ang saw blade ay nakatigil).
Ginawa malaking bilang ng paggiling machine ng iba't ibang mga function. Ang pinaka-kumplikado at mahal na mga programmable complex ay may kakayahang magbigay ng isang ganap na awtomatikong mode ng paggiling, kung saan ang lahat ng mga operasyon ay isinasagawa nang walang pakikilahok ng isang manggagawa.
Sa pinakasimpleng at pinakamurang mga modelo, pagkatapos i-install at i-secure ang saw sa isang posisyon na nagbibigay ng kinakailangang anggulo ng hasa, lahat ng karagdagang operasyon. pag-ikot ng lagari sa paligid ng axis nito (pag-on sa ngipin), pagpapakain nito para sa paggiling (makipag-ugnay sa gulong) at pagkontrol sa kapal ng metal na inalis mula sa ngipin. ay ginawa sa pamamagitan ng kamay. Maipapayo na gumamit ng gayong mga simpleng modelo sa bahay kapag paminsan-minsan ang paghasa ng mga circular saws.
Ang isang halimbawa ng pinakasimpleng makina ay ang system na nakuhanan ng larawan sa ibaba. Binubuo ito ng dalawang pangunahing node. isang motor na may gulong (1) at suporta (2) kung saan nakakabit ang isang matulis na lagari. Ang mekanismo ng pag-ikot (3) ay nagsisilbing baguhin ang anggulo ng talim (kapag nagpapatalas ng mga ngipin gamit ang isang beveled front plane). Gamit ang turnilyo (4), gumagalaw ang lagari sa axis ng abrasive na gulong. Tinitiyak nito na ang tinukoy na halaga ng anggulo ng paggiling sa harap ay nakatakda. Ang tornilyo (5) ay ginagamit upang itakda ang takip sa nais na posisyon, na pumipigil sa gulong mula sa labis na pagpasok sa interdental na lukab.
Saw blade sharpening process
Basahin din
Ang saw ay naka-mount sa isang mandrel na naka-clamp gamit ang isang conical (centering) na manggas at nut, at pagkatapos ay naka-install sa isang mahigpit na pahalang na posisyon gamit ang isang mekanismo (3). Tinitiyak nito na ang anggulo ng pagkahilig sa harap na eroplano (ε 1) ay 0°. Sa mga disc grinding machine na walang built-in na angular scale sa tilt mechanism, ginagawa ito gamit ang conventional pendulum goniometer. Sa kasong ito, suriin kung ang makina ay nasa antas.
Ang pag-ikot ng turnilyo (4) ng mekanismo, na nagsisiguro ng pahalang na paggalaw ng mandrel kasama ang gulong, ay nagtatakda ng kinakailangang anggulo ng pagputol. Sa madaling salita, ang lagari ay gumagalaw sa isang posisyon kung saan ang front plane ng ngipin ay magkasya nang mahigpit laban sa gumaganang ibabaw ng gulong.
Ang marker ay nagmamarka sa ngipin kung saan nagsisimula ang hasa.
Ang makina ay nakabukas at ang harap na eroplano ay pinatalas. pagpasok ng ngipin sa pagkakadikit sa gulong at paggalaw ng lagari pabalik-balik nang ilang beses habang idinidiin ang ngipin sa gulong. Ang kapal ng inalis na metal ay kinokontrol ng bilang ng mga paggalaw ng hasa at ang puwersa ng pagpindot sa ngipin sa nakasasakit na gulong. Pagkatapos ng hasa ng isang ngipin, ang lagari ay tinanggal mula sa pakikipag-ugnay sa gulong, ito ay lumiliko sa isang ngipin at ang pagpapatalas ay paulit-ulit. At iba pa hanggang sa ang marker pen ay gumawa ng isang buong bilog, na nagpapakita na ang lahat ng mga ngipin ay itinuro.
Ang pagtalas ng ngipin ay nakahilig sa harap na eroplano. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paghasa ng isang beveled na ngipin at ng paghasa ng isang tuwid na ngipin ay ang saw ay hindi maaaring i-mount nang pahalang, ngunit sa isang anggulo. na may isang anggulo na tumutugma sa anggulo ng pagkahilig ng harap na eroplano.
Ang anggulo ng saw blade ay nakatakda gamit ang parehong pendulum goniometer. Una, nakatakda ang isang positibong anggulo (sa sa kasong ito 8°).
Pagkatapos nito, ang bawat pangalawang ngipin ay hinahasa.
Matapos mahahasa ang kalahati ng mga ngipin, ang anggulo ng saw blade ay nagbabago mula 8° hanggang 8°.
At ang bawat pangalawang ngipin ay muling nahahasa.
Paghasa sa likod. Upang patalasin ang isang ngipin sa likod na eroplano, kinakailangan na ang saw blade grinder ay nagpapahintulot sa iyo na itakda ang saw upang ang likod na eroplano ng ngipin ay nasa parehong eroplano bilang ang gumaganang ibabaw ng nakasasakit na gulong.
Kung walang makina para sa hasa ng saw blades
Tumpak na panatilihin ang kinakailangang mga anggulo ng hasa habang hawak ang bigat ng lagari sa iyong mga kamay. Ang gawain ay imposible kahit para sa isang tao na may natatanging mata at nakakainggit na paninigas ng mga kamay. Ang pinaka-makatwirang bagay sa kasong ito. upang lumikha ng isang simpleng sharpening device na nagbibigay-daan sa iyo upang ayusin ang saw sa isang tiyak na posisyon na may kaugnayan sa bilog.
Ang pinakasimpleng mga tool na ito ay isang grinding stand, ang ibabaw nito ay nasa parehong antas ng axis ng grinding wheel. Sa pamamagitan ng paglalagay ng saw blade dito, maaari mong matiyak na ang harap at likod na mga eroplano ng ngipin ay patayo sa saw blade. At kung ang itaas na ibabaw ng stand ay ginawang mobile. pag-aayos ng isang gilid na bisagra at ang isa pa. Umaasa sa isang pares ng bolts na maaaring screwed in at out. pagkatapos ay maaari itong mai-install sa anumang anggulo, na ginagawang posible na patalasin ang isang hilig na ngipin sa harap at likurang mga eroplano.
Totoo, sa kasong ito ang isa sa mga pangunahing problema ay nananatiling hindi nalutas. Kinukuha ang parehong mga sulok sa harap at likod. Ang problemang ito ay maaaring malutas sa pamamagitan ng pag-aayos sa gitna ng lagari na may kaugnayan sa nakasasakit na gulong sa nais na posisyon. Isang paraan para ipatupad ito. Gumawa ng isang uka sa ibabaw ng suporta ng mandrel kung saan naka-mount ang saw. Sa pamamagitan ng paglipat ng frame na may gulong sa uka, posible na mapanatili ang kinakailangang anggulo ng pagputol ng ngipin. Ngunit upang patalasin ang mga circular saws ng iba't ibang diameters o sharpening angles, dapat na posible na ilipat ang motor o ang suporta, at kasama nito ang uka. Ang isa pang paraan upang matiyak na ang nais na anggulo ng hasa ay mas simple at mag-install ng mga stop sa hakbang na nakakandado ng disc sa nais na posisyon. Sa dulo ng artikulo ay mayroong isang video na nagpapakita ng adaptasyon na ito.
Mga Pagtingin sa Post: 2
Siyempre, kailangan mong mag-drill ng bakal hanggang sa ito ay mainit. At kung nakatagpo ka ng isang hardened workpiece (lalo na ang isang makapal), bitawan ito, mag-drill ng mga butas gamit ang isang regular na drill at patigasin ito muli, kung kinakailangan. Ngunit ang pagpipiliang ito ay hindi palaging posible at makatwiran; kung minsan ang mga problema ay lumitaw mga hindi pamantayang sitwasyon, kung saan kinakailangan na mag-drill (butas) na bakal na napakatigas na.
Buweno, halimbawa, ang talim ng isang kutsilyo ay nabasag, o nagpasya kang gumawa ng isang kutsilyo mula sa isang piraso ng isang lagari. Nakakalungkot na itapon ang gayong mahalagang materyal; ang mga bihasang tao ay karaniwang nagbibigay ng pangalawang buhay sa gayong mga bagay...
Oo, hindi ito advanced sa teknolohiya, ngunit ang mga katutubong manggagawa ay nakabuo ng maraming sa iba't ibang paraan, kung paano mag-drill ng pinatigas na bakal, o kung paano gumawa ng mga butas dito. Upang gawin ito nang may kaunting pagsisikap, kailangan mong magpatuloy mula sa mga kakayahan at materyales na mayroon ka, at depende din sa kung anong mga layunin. Marahil, sa halip na isang butas, masisiyahan ka sa isang puwang na may gilingan, kung saan maaari kang maglagay ng tornilyo at ma-secure ang bahagi. Upang gawing mas maliit ang slot, kailangan mong gawin ito sa magkabilang panig, at gumamit ng trimming disc ng pinakamaliit na diameter, i.e. halos mabura.
Bago ang pagbabarena, kailangan mong lubusang suriin ang bakal upang makita kung gaano ito katigas (mumo), at mula doon pumili ng mga pamamaraan. Kung, pagkatapos ng lahat, ang bakal ay yumuko kahit kaunti at pagkatapos ay masira (maaari itong matukoy sa pamamagitan ng sirang dulo o sa pamamagitan ng pagpapatakbo nito gamit ang isang file), pagkatapos ay maaari itong drilled sa isang regular na kongkretong drill na may mga tip sa pobedit. Totoo, ang drill ay dapat na matalim. Maipapayo rin na baguhin (tama) ang hasa ng drill, ang anggulo, tulad ng isang metal drill, kung gayon ang proseso ng pagbabarena ay magiging mas mabilis.
Ngunit walang silbi na patalasin ang isang Victory drill sa ordinaryong emery; ito ay dapat lamang gawin gamit ang isang brilyante na gulong, pagkatapos ay maaari itong gawin nang madali at walang kahirap-hirap. At kung wala kang diamond wheel, kumuha lang ng bagong concrete drill na may mga tip sa pobedit.
Kapag nag-drill ng tumigas na bakal, kailangan mong pindutin ang drill nang medyo matatag at mag-drill sa mataas na bilis (kung ang drill ay mapurol o hindi hasa tulad ng para sa metal), na dati nang lubricated ang drilling site na may w-40 spray o langis. Magiging mas madaling gumawa ng isang butas kung mag-drill ka muna gamit ang isang drill ng isang mas maliit na diameter, at pagkatapos ay sa isang mas malaki. Ang lugar ng paglaban ay magiging mas maliit, at samakatuwid ang drill ay mapupunta sa materyal na mas madali...
Ang manipis na bakal, halimbawa, para sa isang kutsilyo, ay maaaring drilled na may hardened rods o pobeditov, kailangan mong patalasin ito tulad ng isang drill at ilang piraso nang sabay-sabay (gumawa ng isang peak at patalasin ang 2 mga gilid), at baguhin ang mga ito habang sila ay nagiging mapurol. Ilang minuto at handa na ang butas...
Mula sa aking karanasan, masasabi kong magandang gumawa ng mga butas sa tumigas na bakal na may all-alloy na Pobedit drills; Mayroon akong isang pares, 6 mm ang lapad. Ang pagkakaroon ng hasa na parang para sa metal, naghulog ako ng ilang langis, at ang lahat ay napupunta tulad ng orasan, sa halos 600-1000 rpm.
Ang susunod na paraan ay mahaba, nangangailangan ng ilang oras, ngunit maaasahan. Ang isang butas sa isang bakal na plato ay madaling maukit ng acid: sulfuric, nitric, o chloric, 10-15% ang gagawin. Gumagawa kami ng isang gilid ng nais na diameter at hugis mula sa paraffin, i-drop ang acid doon at maghintay. Ang butas ay lumalabas na bahagyang mas malaki kaysa sa diameter ng gilid, dapat itong isaalang-alang. Upang mapabilis ang proseso, ang workpiece ay maaaring bahagyang pinainit, sa halos 45 degrees.
Kung mayroon kang welding machine, maaari rin itong gamitin. Ang butas ay maaari lamang masunog sa workpiece o lokal na "pinakawalan" at pagkatapos ay drilled. Gilingin ang mga natunaw na gilid pagkatapos at mag-order.
O, nagawa ko pa ring makaalis sa sitwasyon sumusunod na pamamaraan: Minarkahan ko ang lokasyon ng pagbabarena gamit ang ilang uri ng drill, hangga't ito ay nakikita, at pagkatapos ay sinundot ito sa paligid gamit ang isang elektrod, pinainit ang metal hanggang sa pulang mainit sa lugar ng pagbabarena - at pagkatapos, nang hindi naghihintay na lumamig ang metal, Agad kong binaril ang bakal gamit ang isang ordinaryong metal drill. Pagkatapos ay linisin ko ang mga welding point sa paligid, at lahat ay nasa ayos. At kung nagawa mong mag-drill ng isang butas bago lumamig ang metal, agad itong ilagay sa tubig, ito ay titigas din sa lugar na ito...
Ginawa ko ang parehong bagay kung kailangan kong bahagyang palawakin ang butas sa steel plate. Ang file ay hindi kinuha ang matigas na bakal... Pagkatapos ay pinainit ko ang metal sa pamamagitan ng hinang, hindi bababa sa isang kulay ng cherry, at - hanggang sa lumamig ito - itinama ko ito gamit ang isang bilog na file. Kahit na ang bakal ay halos kulay-abo- dinadala pa rin siya ng file.
Mayroong, siyempre, mga espesyal na drill para sa mga naturang layunin, ngunit hindi sila mura, humigit-kumulang $4 bawat isa. Ang mga ito ay tubular diamond drills para sa mga high carbon steel.
Ang hugis ng balahibo na drill na idinisenyo para sa pagbabarena ng salamin ay angkop din, bagaman hindi ganap na perpekto. Ang drill na hugis balahibo ay dapat gamitin nang maingat, huwag pindutin nang napakalakas, upang hindi ito masira. Ang mga plato doon ay medyo manipis, at ang marupok ay mananalo...
Maaari ka ring gumawa ng isang butas sa isang bakal na plato gamit ang paraan ng pagsunog, sa mataas na bilis at isang espesyal na carbide nozzle. Para dito gumawa kami ng isang espesyal na "drill". Mula sa isang pobedite plate (maaari kang gumamit ng ngipin mula sa isang circular saw) gumawa kami ng isang bilog na piraso at patalasin ito sa isang kono. Ipinasok namin ito sa isang electric drill at sinusunog ang isang butas sa plato sa mataas na bilis. Ang buong operasyon ay tumatagal lamang ng ilang minuto.
Kung ang bakal ay hindi masyadong maliit, halimbawa, tulad ng sa isang hacksaw o sa isang spatula, pagkatapos ay madali mong masuntok ang isang butas ng kinakailangang diameter na may isang suntok sa pamamagitan ng isang supply ng pareho o bahagyang mas malaking diameter.
Magiging mas madaling mag-drill ng hindi kinakalawang na asero kung ihuhulog mo ang paghihinang acid sa lugar ng pagbabarena.
At kung mayroon kang access sa isang negosyo kung saan mayroong isang de-koryenteng makina ng pagguho, kung gayon ang mga butas ay maaaring gawin sa naturang makina nang walang mga problema, sa loob ng ilang minuto.
Well, narito ang lahat ng mga pamamaraan para sa pagbabarena ng hardened steel sa ngayon. Kung may lalabas pa, idadagdag ko sila. Mula nang isulat ko ang artikulong ito, ilang beses ko na itong ginawa, kaya halika na :) At kung mayroon kang sarili, natatanging pamamaraan pagbabarena ng pinatigas na bakal, isulat.